Ушла эпоха королей. Бурунди не по-королевски
https://www.moya-planeta.ru/reports/view/esli_strashno_v_afrike_kupi_sebe_raba_burundi_27262/
Река Кагера течёт по территории природного заповедника, расположенного на 142-х гектарах на юго-востоке Бурунди. Её русло проходит сквозь девственные заросли тропического леса, изобилующего экзотическими птицами. Но Кагера более всего знаменита своими живописными водопадами.
Водопады Чута де ля Кагера
Солнечным утром легко постучали в дверь.
Теофилл, приобретённый вчерашним днём, стоял с бутылкой минералки, возмущаясь, что мы ещё спим. Как-то сразу засуетились, собирая вещи, но раньше, чем через час не вышли, а когда вышли, то совсем быстро подъехало приличное такси. Водитель был представлен, как лучший друг нашего друга, а ему мы уже доверяли со вчерашнего дня. Теофилл, таская и загружая вещи, назвал цену в 17000 франков до Рутаны, это значит туда, где водопады Чута де ля Кагера в четыре каскада падают откуда-то сверху.
Цена обрадовала, но на всякий случай спросила, такси публичное или частное? Водитель ответил, что публичное и будем подсаживать пассажиров. Это было важно знать. Всё не одни!
Наконец-то наша чёрно белая компания двинулась на юг страны, к тем каскадам водопадов реки Кагера, которая берёт начало в горах Бурунди и является наиболее длинным притоком Белого Нила. А уж потом, на севере, Белый Нил, собрав попутные реки и речушки впадает в оз. Виктория. Тьфу-тьфу на него! Не поминать перед дорогой! Чуть не сгинули в его разливах.
За время наших перемещений вокруг Виктории, белых видели только дважды - это русская Ольга в Кении и группа туристов в заповеднике Мерчиссон в Уганде. Ну, хоть бы какой китаец! Всё бы не одиноко!
Но ни китайцев, ни японцев, а только молчаливо – непроницаемые африканские лица вокруг.
Бурунди, как и Руанда долго страдала от этнических конфликтов, но наконец-то воцарился относительный мир, а народ всё ещё настороже, открытых улыбок нам не дарили. Не с чего им было улыбаться и хохотать без дела, а уж белые здесь совсем ни к чему: «Ездят, смотрят на всякую ерунду, да ещё и деньги за это платят, а нам бы избежать голодного помешательства».
Это настроение мы ясно чувствовали, стараясь не выпячиваться и не лезть с глупыми просьбами о сервисе. Довольствовались тем, что было.
Любоваться пейзажами не уставали. Плантации кофейных деревьев подступали вплотную к дороге, чайные плантации раскинулись изумрудным покрывалом по склонам, а впереди, прицепившись к большегрузной машине, велосипедисты ехали по своим делам. У нужного поселения они оставляли большегруз и уходили в сторону.
Здесь хуторское расселение, больших деревень мало, а так называемые города можно сосчитать на пальцах одной руки.
Приятным нюансом стало то, что на дорогах работает полиция, хотя не знаю, можно ли в случае опасности рассчитывать на их помощь. Фотографировать себя не позволяли, преисполненные собственной важности, чувствовали себя хозяевами положения. Вся эта полицейская важность не исключала криминальных происшествий в стране.
Впереди у дороги увидели скопище народу. Люди толпились и заглядывали за обочину. Мы тоже встали, но лучше бы не выходили. В кювет был сброшен труп мужчины с перерезанным горлом. В округе не было жилищ, видимо тот человек просто шёл, как и все здесь ходят от хутора к хутору, не думая, что ждёт его мачете.
После увиденного я вспомнила угандийских наркоманов, когда мы кричали из маршрутки полицейским о помощи, а они нам улыбались и махали рукой, приветствуя. Все наши ночные передвижения на случайном транспорте были сопряжены с максимальным риском. Ну, а если не так, то как? Вот и сейчас ехали, а по дороге никого не подсаживали, хотя обещали. Почему? Ответ на наши вопросы узнали потом.
В этой очень бедной стране самые яркие одежды, что мы видели.
Красиво и высоко у женщин повязаны платки, образуя огромный бант впереди. За спиной почти у каждой чернокожее дитя, замотанное в цветастость, а на головах они носят расписные и очень высокие сосуды. Женские накидки развевались по ветру, придавая костюму лёгкость и естественность.
Сон! Дивный сон! Я уже его видела! Он из моего детства, навеянный журнальными картинками. А сколько было прочитано книг о приключениях! Да где ж теперь вспомнить?
Христианские храмы в Бурунди, как под копирку, даже цвета одного. Стоят широко и одиноко.
Здесь распространено католичество (мусульмане в меньшинстве), а в него вплетены местные верования, основанные на поклонении духам мёртвых, духам природных объектов, то есть гор, рек и долин. Надо ли говорить, что там, где происходит смешение верований, там же существует гремучее колдовство. Даже судебное наказание этому имеется; от отрезания языка виновному до смертной казни.
Пока я думала о разном, нас одолел голод. Остановившись в местной столовой, заказали обед на четверых и опять мясо с соусом. Руки совсем нечем помыть. Что бы мы делали без влажных салфеток? А это ещё что несут нам?
Огромный таз поставили прямо на стол и принесли воду в канистре. Наш Теофилл позаботился о чистоте. Поливали на руки здесь же, да ещё и мыло нашлось. А потом таз убрали и на это место поставили обед. Вот так, ни какого «выпендрёжа». Длинные столы из досок и такие же скамьи, напоминали временные блоки питания для трактористов в поле во время сбора урожая. Пока мы обедали, весь персонал столовой бросил работу и наблюдал за нами. Вот была им потеха! Это же надо! Руки моют, разговаривают смешно, что от хохота удержу нет! Когда ещё такой спектакль увидят?
Распрощались тепло и не доезжая до г. Рутаны, свернули в сторону по нужному указателю. Ехать предстояло ещё 15 км.. Тогда мы поняли, что никаким другим транспортом сюда просто не добраться, только если пешком. Поэтому лишние пассажиры оказались бы нам помехой. Наш маршрут ни кому не был пригоден, но водитель изначально скрыл от нас все сложности пути, что бы мы не передумали и не лишили его заработка. Как только поняла ситуацию, так сразу петь захотелось!
После поворота начались невысокие горы, тростник по обе стороны сменился сосновыми лесами, образуя тенистые аллеи с духмяным еловым ароматом. Деревья в голубой цветочек нарядили лес, как будто выставленные напоказ. Вдали «лоскутное одеяло» террас было наброшено на пригорки.
Водопад шумел, даже нежно звенел, мы его уже слышали, а потом и увидели, въезжая на площадку напротив.
Он был похож на вологодское кружево, струился по склону скалы, не шумный и не грозный, а ласковый и весёлый.
Каскад водопадов Чута де ля Кагера, состоит из четырёх ступеней, похожих между собой, как две капли воды. Ступени находятся в разных уровнях друг над другом. Общая высота каскада 500 м. Ближайшими от нас были только два водопада. Первый, нами увиденный, оказался второй ступенью снизу. За посещение здесь взимается плата по два доллара, навязывается проводник по 15000 фр. на каждого, граждане страны - бесплатно.
Наряд полиции с оружием зорко следил за подъезжающими машинами, а это только мы. Купленный за 30 000 франков проводник, предложил посетить первый порог, то есть нижний водопад. Не представляя себе, как это будет выглядеть, согласились и пошли жаркими джунглями по тропинке вниз, которая превратилась в крутой спуск.
Голосисто кричали разные птицы, мелкие белки прыгали по ветвям, пот заливал лицо и очень скоро мы полностью промокли. Теофилл страховал нас на каждом камне, был терпелив и услужлив, а проводник ушёл вперёд, мелькая иногда комуфляжкой. Отрабатывать наши деньги не считал нужным. Он не удосужился даже с нами пообщаться. Всё, что хотели узнать - узнавали только через Теофилла. Тропа по сложности напомнила спуск к водопаду Сипи в Уганде, только была короче, метров сто.
Этот каскад Кагеры оказался близнецом первого увиденного, но подступ к чаше был совершенно не доступным.
От воды веяло прохладой, расселись по камням, вкушая всю прелесть окрестностей. Сидеть бы так вечно, если б не возвращаться.
Подъём был ужасен! Я не переношу подъёмы, они приносят мне страдания и везде преследуют. Потихоньку признаюсь, что отголоски вчерашней свадьбы давали о себе знать. Каждых десять метров я останавливалась и с тоской смотрела вверх, где жуткая тропинка превращалась в пологую дорожку.
Теофилл стал моей тенью, в точности повторяя все остановки, терпеливо отдыхая вместе со мной. Вот здесь я и спросила его о людоедстве. Ответил, что это было когда-то, а про сейчас пожал плечами. Когда наконец-то оказались наверху, горе-гид предложил подъём на следующую дальнюю ступень водопада, улыбаясь, как ехидна.
Мы хором вскрикнули "Нет!" и синхронно замахали руками. Вернулись ко второму каскаду и усевшись на скамеечку, созерцали струящийся поток, сплетавший водяное кружево.
Известно, что короли Бурунди считали водопады Чута де ла Кагера священными и, принимая престол, совершали омовение в его водах. Последним стал король, дворец которого мы видели вчера. Таким образом мы посетили ещё одно королевское место. Не знаю, были ли мы первыми русскими женщинами, посетившими Чута де ла Кагера самостоятельно, но вторыми были точно. Правильно поставленная цель всегда имеет своё логическое завершение, даже если со стороны она кажется иллюзорной. Возможно кому-то такое изречение покажется не очень скромным, а я и не скромничаю; зная сколько труда мы положили на тот путь я могу только гордиться достигнутым. Именно достижением считаю каждый свой одиночный поход по Африке, личным достижением. В 2007 году водопады Чута де ла Кагера были включены в список природного наследия ЮНЕСКО.
Когда день перевалил на вторую свою половину, то надо было уже ехать. До столицы оставалось часа четыре, куда мы согласились отправиться так же за дополнительную плату в 17000 франков.
К нашему несчастью при возвращении прокололи колесо и водитель этот грех записал на нас в сумме 10000 франков. Все запрошенные с нас суммы мы конечно всю дорогу плюсовали и совсем не расстраивались при мысленном переводе франков в рубли. Сумма была вполне доступной для нашего кошелька.
А по дорогам гнали стада рогатых коров, серебристые деревья мешались с сочной зеленью, по склонам раскинулись пигмейские поселения, огороженные по кругу хлипкими плетнями.
Все наши желания, в смысле остановок для съёмки, выполнялись беспрекословно. С чего бы это?
Буджумбура
Буджумбуру увидели сверху на берегу озера Танганьика, залитое заходящим солнцем, оно блестело и сверкало, смешиваясь с небесами. Смеркалось.
Въехали в столицу и тут была озвучена полная стоимость всех наших восторгов. Она оказалась приличной даже по российским меркам. Да. Мы не были готовы к такому повороту дела, заявив, что цена оговаривалась совсем другая. Но наш Теофилл пояснил, что мы его совсем не поняли. В общем история повторялась. Свой сервис наш помощник оценил прилично, а экономить наши средства совсем не собирался.
Мы понимали, что это может быть недорого объехать всю страну в течение дня с севера на юг, а потом с юга на запад. Но скажите мне, почему сразу не говорить правду? Было бы честно и отношения были бы сохранены. С этого момента все цены, что оговаривались, мы просили ещё и прописывать на бумаге.
В Буджумбуре остановились недалеко от порта, с трудом найдя подходящий отель. Наш Теофилл сослужил нам последнюю службу и занёс вещи в холл. Сказав ему "До свидания", отправили восвояси с тем же такси. Настроение было подорвано, но хотелось пройти к берегу Танганьики.
Малолюдная окраина погружалась в ночь, всё меньше прохожих и пустынней улица. Психологически мы не выдержали и побежали обратно. Взгляды редких встречных были непередаваемо равнодушны и снова жуткая дрожь прокралась в душу.
Вернувшись в отель, решили, что завтра выедем в Танзанию. Собственный страх не отпускал нас ни на миг. Хотелось душевного покоя. Как-то ненароком проскакивала мысль о Занзибаре. Оставалось ещё 10 дней до вылета домой.
Устав от последних событий, я уснула, а подруга пошла в поисках ужина. Проснулась ночью, а её нет. Жуткая тревога меня охватила. Совершенно не знала, где она может быть. Решила, через час пойду искать.
Узнала по шагам, послышавшимся в глубине коридоров и облегчённо вздохнула. Явилась с приятной новостью и завтра мы точно едем в Танзанию, только прямо в её экономическую столицу на берегу Индийского океана, Дар-эс-Салам. А там до о. Занзибар рукой подать!
Прямой автобус до Дара отправлялся в шесть часов утра, а проехать нам предстояло 28 часов, останавливаясь только на границе и перекусить.
В дорогу была закуплена минеральная вода, пирожки из манки, надёжно утрамбованы вещи.
Ну, всё. Бурунди, прощай навсегда! Впереди Танзания!
Положившись на Судьбу, мы выехали автобусом из столицы Бурунди в сторону танзанийской границы.
Проезжая по бурундийским деревням, мы, просто своим присутствием, вынуждали торговцев всякой всячиной бежать за автобусом, засовывая в наше окно всё, что пропихивалось. Сбиваясь в кучу под нашими окнами, люди предлагали скупить упаковки с печеньем, полуметровые куски сахарного тростника, плетёные корзины, а к ним охапку ананасов, здоровенные пакеты с морковью, мешки с углями для жарки баранов, и даже двадцатикилограммовые гроздья тех кормовых бананов, что совсем не аппетитно зеленели вдоль обочин.
А уж если вы что-то потрогали, значит вам это надо, тут уж не отвертеться. Потрогали бананы и нашим водителям пришлось купить по одной гигантской грозди, едва дотащив до автобуса. Используют их вместо хлеба, отварив наподобие картошки. Африканцы называют те зелёные бананы - матоке.
Ехать до танзанийской границы около пяти часов. Поселения Бурунди действовали угнетающе на нашу психику, но природа всё ещё хороша.
Горы заливало дождём, но главная дорога - просто отличная, хотя вилась опасным серпантином. Нескончаемые чайные плантации в дождевой завесе тянулись по стране.
Приехали на границу. В приграничную зону впускали только с сертификатами о прививках, ну хоть не зря делали, очень радостно показали.
Собрали у всех паспорта с вложенными в них деньгами. Суммы были разными, наша в $50 с каждого. Кстати, долларовые купюры старше 2006 г. в Африке не принимают или же принимают по очень заниженному курсу. Мы об этом знали.
Пока таможенные служащие «колдовали» с документами, мы изучали окрестности. Всё было примитивно-грустно, но где-то в глубине наших душ зарождалась маленькая радость. Она трепетала и билась в желании вырваться на свободу и захлестнуть собой все наши бурундийские страхи.
Волю мы ей дали. Занзибар стал нашим счастливым пунктом преткновения. Мы ещё не знали этого, но наша интуиция всё знала наперёд!
Река Кагера течёт по территории природного заповедника, расположенного на 142-х гектарах на юго-востоке Бурунди. Её русло проходит сквозь девственные заросли тропического леса, изобилующего экзотическими птицами. Но Кагера более всего знаменита своими живописными водопадами.
Водопады Чута де ля Кагера
Солнечным утром легко постучали в дверь.
Теофилл, приобретённый вчерашним днём, стоял с бутылкой минералки, возмущаясь, что мы ещё спим. Как-то сразу засуетились, собирая вещи, но раньше, чем через час не вышли, а когда вышли, то совсем быстро подъехало приличное такси. Водитель был представлен, как лучший друг нашего друга, а ему мы уже доверяли со вчерашнего дня. Теофилл, таская и загружая вещи, назвал цену в 17000 франков до Рутаны, это значит туда, где водопады Чута де ля Кагера в четыре каскада падают откуда-то сверху.
Цена обрадовала, но на всякий случай спросила, такси публичное или частное? Водитель ответил, что публичное и будем подсаживать пассажиров. Это было важно знать. Всё не одни!
Наконец-то наша чёрно белая компания двинулась на юг страны, к тем каскадам водопадов реки Кагера, которая берёт начало в горах Бурунди и является наиболее длинным притоком Белого Нила. А уж потом, на севере, Белый Нил, собрав попутные реки и речушки впадает в оз. Виктория. Тьфу-тьфу на него! Не поминать перед дорогой! Чуть не сгинули в его разливах.
За время наших перемещений вокруг Виктории, белых видели только дважды - это русская Ольга в Кении и группа туристов в заповеднике Мерчиссон в Уганде. Ну, хоть бы какой китаец! Всё бы не одиноко!
Но ни китайцев, ни японцев, а только молчаливо – непроницаемые африканские лица вокруг.
Бурунди, как и Руанда долго страдала от этнических конфликтов, но наконец-то воцарился относительный мир, а народ всё ещё настороже, открытых улыбок нам не дарили. Не с чего им было улыбаться и хохотать без дела, а уж белые здесь совсем ни к чему: «Ездят, смотрят на всякую ерунду, да ещё и деньги за это платят, а нам бы избежать голодного помешательства».
Это настроение мы ясно чувствовали, стараясь не выпячиваться и не лезть с глупыми просьбами о сервисе. Довольствовались тем, что было.
Любоваться пейзажами не уставали. Плантации кофейных деревьев подступали вплотную к дороге, чайные плантации раскинулись изумрудным покрывалом по склонам, а впереди, прицепившись к большегрузной машине, велосипедисты ехали по своим делам. У нужного поселения они оставляли большегруз и уходили в сторону.
Здесь хуторское расселение, больших деревень мало, а так называемые города можно сосчитать на пальцах одной руки.
Приятным нюансом стало то, что на дорогах работает полиция, хотя не знаю, можно ли в случае опасности рассчитывать на их помощь. Фотографировать себя не позволяли, преисполненные собственной важности, чувствовали себя хозяевами положения. Вся эта полицейская важность не исключала криминальных происшествий в стране.
Впереди у дороги увидели скопище народу. Люди толпились и заглядывали за обочину. Мы тоже встали, но лучше бы не выходили. В кювет был сброшен труп мужчины с перерезанным горлом. В округе не было жилищ, видимо тот человек просто шёл, как и все здесь ходят от хутора к хутору, не думая, что ждёт его мачете.
После увиденного я вспомнила угандийских наркоманов, когда мы кричали из маршрутки полицейским о помощи, а они нам улыбались и махали рукой, приветствуя. Все наши ночные передвижения на случайном транспорте были сопряжены с максимальным риском. Ну, а если не так, то как? Вот и сейчас ехали, а по дороге никого не подсаживали, хотя обещали. Почему? Ответ на наши вопросы узнали потом.
В этой очень бедной стране самые яркие одежды, что мы видели.
Красиво и высоко у женщин повязаны платки, образуя огромный бант впереди. За спиной почти у каждой чернокожее дитя, замотанное в цветастость, а на головах они носят расписные и очень высокие сосуды. Женские накидки развевались по ветру, придавая костюму лёгкость и естественность.
Сон! Дивный сон! Я уже его видела! Он из моего детства, навеянный журнальными картинками. А сколько было прочитано книг о приключениях! Да где ж теперь вспомнить?
Христианские храмы в Бурунди, как под копирку, даже цвета одного. Стоят широко и одиноко.
Здесь распространено католичество (мусульмане в меньшинстве), а в него вплетены местные верования, основанные на поклонении духам мёртвых, духам природных объектов, то есть гор, рек и долин. Надо ли говорить, что там, где происходит смешение верований, там же существует гремучее колдовство. Даже судебное наказание этому имеется; от отрезания языка виновному до смертной казни.
Пока я думала о разном, нас одолел голод. Остановившись в местной столовой, заказали обед на четверых и опять мясо с соусом. Руки совсем нечем помыть. Что бы мы делали без влажных салфеток? А это ещё что несут нам?
Огромный таз поставили прямо на стол и принесли воду в канистре. Наш Теофилл позаботился о чистоте. Поливали на руки здесь же, да ещё и мыло нашлось. А потом таз убрали и на это место поставили обед. Вот так, ни какого «выпендрёжа». Длинные столы из досок и такие же скамьи, напоминали временные блоки питания для трактористов в поле во время сбора урожая. Пока мы обедали, весь персонал столовой бросил работу и наблюдал за нами. Вот была им потеха! Это же надо! Руки моют, разговаривают смешно, что от хохота удержу нет! Когда ещё такой спектакль увидят?
Распрощались тепло и не доезжая до г. Рутаны, свернули в сторону по нужному указателю. Ехать предстояло ещё 15 км.. Тогда мы поняли, что никаким другим транспортом сюда просто не добраться, только если пешком. Поэтому лишние пассажиры оказались бы нам помехой. Наш маршрут ни кому не был пригоден, но водитель изначально скрыл от нас все сложности пути, что бы мы не передумали и не лишили его заработка. Как только поняла ситуацию, так сразу петь захотелось!
После поворота начались невысокие горы, тростник по обе стороны сменился сосновыми лесами, образуя тенистые аллеи с духмяным еловым ароматом. Деревья в голубой цветочек нарядили лес, как будто выставленные напоказ. Вдали «лоскутное одеяло» террас было наброшено на пригорки.
Водопад шумел, даже нежно звенел, мы его уже слышали, а потом и увидели, въезжая на площадку напротив.
Он был похож на вологодское кружево, струился по склону скалы, не шумный и не грозный, а ласковый и весёлый.
Каскад водопадов Чута де ля Кагера, состоит из четырёх ступеней, похожих между собой, как две капли воды. Ступени находятся в разных уровнях друг над другом. Общая высота каскада 500 м. Ближайшими от нас были только два водопада. Первый, нами увиденный, оказался второй ступенью снизу. За посещение здесь взимается плата по два доллара, навязывается проводник по 15000 фр. на каждого, граждане страны - бесплатно.
Наряд полиции с оружием зорко следил за подъезжающими машинами, а это только мы. Купленный за 30 000 франков проводник, предложил посетить первый порог, то есть нижний водопад. Не представляя себе, как это будет выглядеть, согласились и пошли жаркими джунглями по тропинке вниз, которая превратилась в крутой спуск.
Голосисто кричали разные птицы, мелкие белки прыгали по ветвям, пот заливал лицо и очень скоро мы полностью промокли. Теофилл страховал нас на каждом камне, был терпелив и услужлив, а проводник ушёл вперёд, мелькая иногда комуфляжкой. Отрабатывать наши деньги не считал нужным. Он не удосужился даже с нами пообщаться. Всё, что хотели узнать - узнавали только через Теофилла. Тропа по сложности напомнила спуск к водопаду Сипи в Уганде, только была короче, метров сто.
Этот каскад Кагеры оказался близнецом первого увиденного, но подступ к чаше был совершенно не доступным.
От воды веяло прохладой, расселись по камням, вкушая всю прелесть окрестностей. Сидеть бы так вечно, если б не возвращаться.
Подъём был ужасен! Я не переношу подъёмы, они приносят мне страдания и везде преследуют. Потихоньку признаюсь, что отголоски вчерашней свадьбы давали о себе знать. Каждых десять метров я останавливалась и с тоской смотрела вверх, где жуткая тропинка превращалась в пологую дорожку.
Теофилл стал моей тенью, в точности повторяя все остановки, терпеливо отдыхая вместе со мной. Вот здесь я и спросила его о людоедстве. Ответил, что это было когда-то, а про сейчас пожал плечами. Когда наконец-то оказались наверху, горе-гид предложил подъём на следующую дальнюю ступень водопада, улыбаясь, как ехидна.
Мы хором вскрикнули "Нет!" и синхронно замахали руками. Вернулись ко второму каскаду и усевшись на скамеечку, созерцали струящийся поток, сплетавший водяное кружево.
Известно, что короли Бурунди считали водопады Чута де ла Кагера священными и, принимая престол, совершали омовение в его водах. Последним стал король, дворец которого мы видели вчера. Таким образом мы посетили ещё одно королевское место. Не знаю, были ли мы первыми русскими женщинами, посетившими Чута де ла Кагера самостоятельно, но вторыми были точно. Правильно поставленная цель всегда имеет своё логическое завершение, даже если со стороны она кажется иллюзорной. Возможно кому-то такое изречение покажется не очень скромным, а я и не скромничаю; зная сколько труда мы положили на тот путь я могу только гордиться достигнутым. Именно достижением считаю каждый свой одиночный поход по Африке, личным достижением. В 2007 году водопады Чута де ла Кагера были включены в список природного наследия ЮНЕСКО.
Когда день перевалил на вторую свою половину, то надо было уже ехать. До столицы оставалось часа четыре, куда мы согласились отправиться так же за дополнительную плату в 17000 франков.
К нашему несчастью при возвращении прокололи колесо и водитель этот грех записал на нас в сумме 10000 франков. Все запрошенные с нас суммы мы конечно всю дорогу плюсовали и совсем не расстраивались при мысленном переводе франков в рубли. Сумма была вполне доступной для нашего кошелька.
А по дорогам гнали стада рогатых коров, серебристые деревья мешались с сочной зеленью, по склонам раскинулись пигмейские поселения, огороженные по кругу хлипкими плетнями.
Все наши желания, в смысле остановок для съёмки, выполнялись беспрекословно. С чего бы это?
Буджумбура
Буджумбуру увидели сверху на берегу озера Танганьика, залитое заходящим солнцем, оно блестело и сверкало, смешиваясь с небесами. Смеркалось.
Въехали в столицу и тут была озвучена полная стоимость всех наших восторгов. Она оказалась приличной даже по российским меркам. Да. Мы не были готовы к такому повороту дела, заявив, что цена оговаривалась совсем другая. Но наш Теофилл пояснил, что мы его совсем не поняли. В общем история повторялась. Свой сервис наш помощник оценил прилично, а экономить наши средства совсем не собирался.
Мы понимали, что это может быть недорого объехать всю страну в течение дня с севера на юг, а потом с юга на запад. Но скажите мне, почему сразу не говорить правду? Было бы честно и отношения были бы сохранены. С этого момента все цены, что оговаривались, мы просили ещё и прописывать на бумаге.
В Буджумбуре остановились недалеко от порта, с трудом найдя подходящий отель. Наш Теофилл сослужил нам последнюю службу и занёс вещи в холл. Сказав ему "До свидания", отправили восвояси с тем же такси. Настроение было подорвано, но хотелось пройти к берегу Танганьики.
Малолюдная окраина погружалась в ночь, всё меньше прохожих и пустынней улица. Психологически мы не выдержали и побежали обратно. Взгляды редких встречных были непередаваемо равнодушны и снова жуткая дрожь прокралась в душу.
Вернувшись в отель, решили, что завтра выедем в Танзанию. Собственный страх не отпускал нас ни на миг. Хотелось душевного покоя. Как-то ненароком проскакивала мысль о Занзибаре. Оставалось ещё 10 дней до вылета домой.
Устав от последних событий, я уснула, а подруга пошла в поисках ужина. Проснулась ночью, а её нет. Жуткая тревога меня охватила. Совершенно не знала, где она может быть. Решила, через час пойду искать.
Узнала по шагам, послышавшимся в глубине коридоров и облегчённо вздохнула. Явилась с приятной новостью и завтра мы точно едем в Танзанию, только прямо в её экономическую столицу на берегу Индийского океана, Дар-эс-Салам. А там до о. Занзибар рукой подать!
Прямой автобус до Дара отправлялся в шесть часов утра, а проехать нам предстояло 28 часов, останавливаясь только на границе и перекусить.
В дорогу была закуплена минеральная вода, пирожки из манки, надёжно утрамбованы вещи.
Ну, всё. Бурунди, прощай навсегда! Впереди Танзания!
Положившись на Судьбу, мы выехали автобусом из столицы Бурунди в сторону танзанийской границы.
Проезжая по бурундийским деревням, мы, просто своим присутствием, вынуждали торговцев всякой всячиной бежать за автобусом, засовывая в наше окно всё, что пропихивалось. Сбиваясь в кучу под нашими окнами, люди предлагали скупить упаковки с печеньем, полуметровые куски сахарного тростника, плетёные корзины, а к ним охапку ананасов, здоровенные пакеты с морковью, мешки с углями для жарки баранов, и даже двадцатикилограммовые гроздья тех кормовых бананов, что совсем не аппетитно зеленели вдоль обочин.
А уж если вы что-то потрогали, значит вам это надо, тут уж не отвертеться. Потрогали бананы и нашим водителям пришлось купить по одной гигантской грозди, едва дотащив до автобуса. Используют их вместо хлеба, отварив наподобие картошки. Африканцы называют те зелёные бананы - матоке.
Ехать до танзанийской границы около пяти часов. Поселения Бурунди действовали угнетающе на нашу психику, но природа всё ещё хороша.
Горы заливало дождём, но главная дорога - просто отличная, хотя вилась опасным серпантином. Нескончаемые чайные плантации в дождевой завесе тянулись по стране.
Приехали на границу. В приграничную зону впускали только с сертификатами о прививках, ну хоть не зря делали, очень радостно показали.
Собрали у всех паспорта с вложенными в них деньгами. Суммы были разными, наша в $50 с каждого. Кстати, долларовые купюры старше 2006 г. в Африке не принимают или же принимают по очень заниженному курсу. Мы об этом знали.
Пока таможенные служащие «колдовали» с документами, мы изучали окрестности. Всё было примитивно-грустно, но где-то в глубине наших душ зарождалась маленькая радость. Она трепетала и билась в желании вырваться на свободу и захлестнуть собой все наши бурундийские страхи.
Волю мы ей дали. Занзибар стал нашим счастливым пунктом преткновения. Мы ещё не знали этого, но наша интуиция всё знала наперёд!
Читайте также
