Часть третья - Южная Америка

Колумбия

Страна встречает меня подготовкой к Рождеству. Вечером городки полны огней – ощущение просто волшебное. Туристов не много, и это тоже радует. Santa Fe – так и вовсе полон романтики и приглушенного света. Вообще, чувствуется, что здесь совсем другой порядок. Не то, чтобы больше цивилизации, но у людей есть устойчивое понимание того, что и как должно происходить - жизнь налажена, чего не было в большинстве стран Центральной Америки. В общем, мне здесь нравится!

Большая часть маршрута проходит в горах, а это не только впечатляющие виды, но и бесконечные кофейные фермы. Здесь тебе подробно рассказывают, как растет кофе, сколько времени требуется, чтобы вырастить куст. Кофе собирают 2 раза в год. Причем, ягоды могут быть как желтого, так и красного цвета. Арабика - это красные. Выдают корзину, и я иду собирать, что созрело. Правда, собиратель из меня тот еще – по прикидкам девочки-экскурсовода, насобирал я центов на 5 от силы. Напоследок дают попробовать местный кофе – очень легкий, без горчинки.



Местные жители очень разговорчивы и дружелюбны. Любой разговор быстро переходит в плоскость моего путешествия и того, как обстоят дела в России. Оказывается, они считают, что в России слишком опасно, не то что в Колумбии. Мол, вот мы избавились от Пабло Эскобара и теперь все спокойно и замечательно!
Чем дальше я продвигаюсь на юг, тем выше горы и холоднее встречный ветер - пейзаж меняется на глазах. Скоро Анды покажут себя в полный рост - время крутить головой по сторонам и улыбаться от восхищения... Индейцев на улицах становится все больше, они кутаются в пончо и тараторят меж собой на диалекте кечуа. Я приближаюсь к Эквадору.

Эквадор

В Эквадоре я торжественно фотографируюсь, ставя метку со спутника: экватор! Мой путь лежит в сторону вулкана Cotopaxi, и дорога становится все хуже, постепенно превращаясь в стиральную доску. Кислорода явно не хватает, а тут еще и шквальный ветер – дышать получается с трудом. Несмотря на то что на мне 4 слоя одежды, ощущение, что только один, да и тот нараспашку. Проезжающие машины поднимают облака пыли, которой мне приходится дышать! Единственным позитивным фактором остается сам вулкан, который тянет меня, как магнит. Время от времени ветер разгоняет облака, и тогда я останавливаюсь запечатлеть удивительной красоты белого великана. В оставшееся время я борюсь с холодом и встречным ветром. Последние витки серпантина, это просто ад - уклоны растут вплоть до 20%, хоть пешком иди. Наконец, финальная площадка - ветер валит с ног.



Стараясь избежать плотного трафика Панамериканы, я решаю изменить маршрут и поехать через джунгли. В один из дней заряжает дождь. Заряжает надолго. Ну что ж, мне не привыкать. Самый распространенный вопрос, от людей, которым я рассказываю о своем путешествии, - а что ты делаешь в дождь? - Продолжаю крутить! Я знаю, что могу, могу ехать долго, без разницы, какой силы дождь. Но полную толерантность к дождю, я еще не выработал. Такую, чтобы ехать расслабленно, так, как будто дождя вообще нет. Дождь идет без перерыва несколько дней. Иногда останавливаюсь сфотографировать дождевой лес или реку. По дороге много маленьких поселков, но народу мало, ровно как и машин – похоже всех смыло дождем. Единственное, что заставляет отвлечься от дождя, собаки, которых на дороге полным полно. Конечно, иногда их нет километров 5-10, но потом они атакуют меня пачками. Некоторые особо яростно, они лезут под колеса, только успевай уклоняться. Плюс в том, что они меня бодрят и заставляют крутить быстрее.
Дождь – отличное время, чтобы погрузиться в свои мысли. Иногда, ловлю себя на том, что мало смотрю по сторонам. Уже нет ощущения, что ты Том Сойер и сбежал из дома навстречу удивительным открытиям. Конечно, иногда, это ощущение снова приходит, и едешь с открытым ртом, но оно не длится долго, увы. Наверное, нельзя быть эмоционально на острие все время. Надо отдыхать, и не только физически. Ну, пусть этот дождь будет такой серой полосой, за которой я смогу снова поймать всплеск позитива!

Перу

Даже насмотревшись на различные трущобы в предыдущих странах, я немного шокирован тем, что вижу в Перу – просто переход на другой уровень – вниз. Представляю себе городского жителя Европы, приехавшего сюда без акклиматизации – просто шок! Зато фотографировать можно днями, ну или пока камеру не отберут.
Если Эквадор провожал меня дождями, то Перу встречает песком. Я въезжаю в пустыню. Без преувеличений – здесь надо биться за каждый метр дороги. Иногда ветер поднимает песок и устраивает небольшую песчаную бурю. Если ветер нельзя пощупать, ощутить его структуру, это не ветер! Здесь я чувствую его – плотный, довольно холодный, с океана. Любой встречный ветер выматывает, но когда он дует уже не первый день и конца ему не видно, это другое ощущение. Здесь нет комфортного темпа, как бы медленно ты ни ехал, он тебя достанет. Любая остановка немного отвлекает от этой камеры пыток, а остановка на еду отвлекает вдвойне! Воздух прогревается до 37С, но дальше не идет – слишком сильный ветер. Глазу все так же не за что зацепиться – только пустоши, да колючки.
После недели в пустыне, я, наконец, начинаю 100-километровый подъем в горы. Впереди меня ждет национальный парк Huascaran. Это просто волшебство! Едешь, как будто в сказке. Изредка можно увидеть пастухов вдалеке, их примитивные жилища из камня и травы на крыше. Еду не быстро – дорога очень каменистая. Хочется сфотографировать все, буквально все! Горы неземной красоты манят к себе... Вот около дороги растет огромное эндемное растение – Puya – дальний родственник ананаса.



Оно способно выбрасывать миллионы семян в воздух в период размножения. А цветет только раз в жизни и после этого погибает. На пути мне встречаются огромные экземпляры – метров 5 в высоту, если не больше – настоящие исполины Анд. Каждый поворот дороги открывает новые виды – не перестаю радоваться тому, что я здесь. Вот оно, ощущение настоящего приключения, то, ради чего ты отправляешься в путь! Еду с открытым ртом - то ли кислорода не хватает, то ли пейзажи захватывают. Наверное, и то, и другое. В районе 4700м - отличная смотровая точка. Бросаю велосипед и иду пешком. Фантастические виды, очень сложно оторваться! Долгие метры подъема, наконец, вершина – 4900м – самая высокая точка в моем путешествии!



Я думал, что после Эквадора собаками меня уже не удивить, но местные буквально выводят меня из себя. Жители редко реагируют на выходки своих питомцев. Да и собаки редко реагируют на окрики – только на пинки, или если камень бросят. Осознав ситуацию, я решаю, что мне тоже пора обзавестись парочкой увесистых камней. Это немного выправляет ситуацию, но когда собак несколько (а обычно именно так), приходится останавливаться и держать оборону. Иногда я сначала ору на них, особенно, если рядом хозяева. Потом ору хозяевам, чтоб смотрели за собаками. Это вызывает реакцию примерно в половине случаев. Как мне сказали, инки не понимают, что они должны нести ответственность за собак. Конечно, не понимают! Зато обижаются, если в их собак кидают камнями. Поэтому я сначала даю им шанс самим усмирить свою собаку, а потом уже берусь за камень. В процессе езды, я размышляю, какое бы оружие мне больше подошло в этой ситуации. Палка, кнут, нунчаки! Думаю, рогатка была бы идеальной – она меньше всего весит, и точно бьет. В итоге одна из собак цапнула меня за сумку и разорвала. Вскоре другая и вовсе кусает меня за ногу – обрабатываю место укуса дезинфекционным гелем и следующую неделю еду с бамбуковой палкой в руках.



Поскольку перевалы по 4000 метров здесь не редкость, горная болезнь временами дает о себе знать. Ну а лучшее местное средство от нее - это листья коки. На одном из затяжных подъемов, решаю поэкспериментировать. Поначалу все идет хорошо, еду бодро, сплевывая на обе стороны зеленую слюну. Вроде как технологию соблюдаю. Но лишь остановившись, чтобы закинуть в топку немного сухофруктов, понимаю, насколько сильно мне разъело слизистую во рту – любая пища вызывает неслабые болевые ощущения!
Вообще, замечаю, что Перу забирает много сил, и недолго из-за плохих дорог и высотных перевалов. Здесь очень грязно, особенно на подъезде к большим городам. Подбираясь к прославленным руинам, не всегда понимаешь, где заканчивается археология, а где начинается чей-то огород. Все мое жилье по большей части дико примитивное. Причем, хозяева живут в таких же условиях, только вдобавок все свободное пространство завалено барахлом.
Вскоре открываются первые виды на озеро Титикака. Впереди у меня тур по озеру и его плавучим островам. Яркие одежды, яркое солнце и ритуальные танцы местных жителей. Интересно, что они до сих пор носят вязаные пояса, цвет которых показывает твой социальный статус. Пояса, равно как и цветастые шапки, вяжут исключительно мужчины, а женщины плетут ковры. Местные жители общаются на одном из десятков диалектов Кечуа, но, конечно же, говорят и по-испански.



В Пуно, на границе с Боливией, я, наконец, решаюсь попробовать cuy, да-да, ту самую морскую свинку, что выращивается здесь в промышленных масштабах. Выбираю ресторан поприличней и заказываю – целиком! Первое вкусовое впечатление – похоже на курицу. Затем, нет, никакая ни курица – скорее кролик! Мяса не много, и оно довольно жирное, не знаю, почему здесь это считается диетическим блюдом. В целом, мне не очень понравилось, учитывая, что эта радость стабильно самая дорогая в меню.

Боливия

В Боливии, на первый взгляд, все настроены весьма агрессивно – полицейский чуть не заковал меня в наручники, когда я пытался сфотографировать известную тюрьму в столице, а из проезжающего мимо автобуса какой-то умник кидает в меня пустую бутылку. Городки производят ощущение заброшенности и на порядок проигрывают любому колониальному поселению Центральной Америки. И даже в столице не на что смотреть, если не считать рынок ведьм с его сушеными эмбрионами лам.
Первые попавшиеся мне отели представляют собой дворик типа казармы с грязными клетушками 2 на 2 метра, где стоит провалившаяся кровать. Дорога – узкая, с бесконечными дорожными работами и кусками без покрытия – самая натуральная Дорога Смерти. Большая часть потока – это грузовики и автобусы. Если один из них собирается меня обогнать, а второй едет навстречу, то третий явно лишний. И этот третий – я, приходится выпадать на обочину.



Мой путь пролегает через малонаселенное, продуваемое всеми ветрами альтиплано – высотное плато, где на дорогу то и дело выбегают ламы, альпаки и викуньи. Впереди меня ждет Uyuni – самый большой солончак в мире. Сейчас конец сезона дождей и солончак затоплен, так что проехать мне по нему не удастся, а жаль. Неподалекуот города Uyuni на пустыре собрано огромное количество ржавой техники - настоящее кладбище поездов. Как будто чьи-то старые игрушки, которые больше не нужны... У этого места определенно есть своя атмосфера!



Мне остается совсем немного до границы с Чили, но Боливия не спешит меня отпускать. Ветер не перестает дуть ни на секунду, лишь слегка меняя направление, то встречно-боковой, то просто встречный. Все это страшно деморализует! А главное, нет конца и края этому плато. Состояние не то, что вялое, я уже просто в прострации. Я не чувствую рук, они онемели от тряски. Ноги работают сами по себе, как поршни, на какой-то минимальной скорости, где не требуется много энергии. Когда я останавливаюсь, то с трудом удерживаю велосипед – встречно-боковой ветер так и норовит его завалить, мол, оставайся здесь! Нет, я должен добраться до границы, во чтобы то ни стало! Сил нет, нет энергии, но это не важно... Главное осталось что-то внутри, тот стержень, за который я продолжаю цепляться. Он никогда не позволяет мне сдаться – я буду терпеть, я знаю это, и потому я все еще в седле. За очередным поворотом... да, это спуск! Я покрыт плотным слоем пыли с головы до ног, хорошо, что очки спасают глаза - все еще отчетливо вижу солончак впереди – мне туда. До заката остается около часа, солнце уже низко, и я заставляю себя абстрагироваться от ветра и сделать несколько фотографий: вокруг, действительно, красиво – эпичные картины гор в соляной пустыне. Вижу домики в дымке – это, должно быть граница, а больше тут и нечему быть!

Чили-Аргентина

Две последние страны своего путешествия я перемежаю одну с другой – благо, границы позволяют. На первый взгляд…
Пустыня Атакама встречает меня холодным дыханием. Оставаться надолго в этой стране соляных озер желания нет, я поворачиваю в сторону Аргентины. Туда ведут две дороги, асфальтовая и грунтовая, я выбираю вторую, ибо по заверениям местных, она интересней. Похоже, что цивилизации здесь нет никакой, зато умопомрачительные виды вам гарантированы.



Длительное пребывание на высокогорном плато порядком измотало меня, и потому я был особенно счастлив спуститься на 3000 метров ниже в город вечной весны Salta. Отсюда я продолжу свой маршрут по Ruta 40, эпичной дороге, что протянулась через всю Аргентину.
Кроме беспощадного ветра, что является визитной карточкой этой дороги, регион полон виноградниками и я не упускаю шанс зайти на дегустацию.
Вскоре меня ожидает первая серьезная поломка – от износа расщепился обод заднего колеса. И все бы ничего, но я в 300 километрах от цивилизации. Найти новый обод под мой велосипед задача не простая, а в здешних местах - практически невыполнимая. Но благодаря всесторонней поддержке абсолютно незнакомых людей, мне удается найти замену. В очередной раз радушие местных и желание помочь просто поражает!
И все же, давние предостережения моих мексиканских друзей, наконец, настигают меня в Аргентине. В Мендозе, в один из вечеров гуляя по городу, знакомлюсь с двумя местными парнями. Спрашиваю, нет ли в округе веломагазинов. Говорят – есть. Мы удаляемся от центра, но магазин все не появляется, и мое расслабленное состояние сменяется напряжением. И не зря: тот, что повыше, видя, что я повернулся к нему спиной, начинает меня душить. В этот момент второй срывает мою сумку с фотоаппаратом и бросается бежать. Паники у меня нет - это хорошо. Выясняется, что бегать я еще не разучился. В голове все на удивление четко. В итоге, я почти догоняю их, но путь им преграждает полицейская машина. Полицейские забирают сумку и отдают ее мне. Оказалось, две полицейские машины, по стечению обстоятельств, стояли на заправке рядом, и, увидев, что происходит, тут же вмешались! Затем еще битый час уходит на составление протокола, затем поездка в госпиталь на осмотр, где меня никто и не осматривает. В общем, я провожу в компании полицейских весь день и весь вечер.



Осень вступает в свои права. Я пересекаю регион озер, сначала в Аргентине, а потом и в Чили. Туристический сезон завершен, часто - я единственный гость в отеле. Большая часть мест попросту закрыта, приходится все больше удлинять дневные дистанции. Легендарная Carretera Austral на юге Чили гарантирует эпичные виды в любое время года, но осенью здесь такие краски, которых я еще нигде не видел!



Пора очередной раз перебираться в Аргентину, и, похоже, что без приключений не обойтись. Чудом я попал на лодку, что развозит местных в конце сезона по самым дальним уголкам озера O'Higgins.
На посту аргентинские карабинеры были крайне удивлены меня увидеть, и на мой вопрос, где я могу найти лодку, направили меня пешком, вдоль озера, мол, там тропа - пару часов, и ты на месте. Начинается дождь, и сразу становится ясно, крутить мне тут не придется – крутая трекинговая тропа, да еще и не в лучшем состоянии. Сразу вспоминаю, как я таскал вел на себе в Канаде. Похоже, мне тут светит то же самое. Только вот, температура +3С и идет дождь. Местами навалены деревья, которые призваны помочь перейти, но в случае с велосипедом, они только мешают. Мне нужно преодолеть 12км трек, где плоские места практически отсутствуют. Затаскиваю велосипед наверх, через камни и поваленные деревья. Пытаюсь ехать вниз – тормозов нет – стерлись, падаю набок, пока не разогнался. Какие техники передвижения с груженым байком я только не освоил! И затаскивание через камень из положение лежа, и скольжение вниз с упором спиной в сумки, и еще миллион странных движений. Через 3 часа становится ясно, что наверх я все вместе не затащу. Приходится отнести сумки отдельно, а потом вернуться за велосипедом. Пока я хожу, холодает, и дождь сменяется мокрым снегом. Это плохо, я начинаю замерзать, а, значит, делаю больше ошибок и чаще падаю. Иду дальше, начинает ныть правая стопа, снимаю ботинок – стесан большой палец, довольно сильно. Темнеет, быстро ставлю палатку, забираюсь внутрь – на сегодня миссия завершена! В итоге, 10км я шел около 6 часов и выбрался к ближайшему городу лишь на следующий день.



Чем дальше на юг, тем ближе к ледникам. В Calafate я записываюсь на лодку, чтобы посмотреть на ледник поближе. Он постоянно находится в движении, что делает его невероятно привлекательным – это уже не пейзаж, а живой организм!
Оттуда я продолжу движение и вновь сверну к Чили - в национальный парк Torres del Payne, где мне чуть не свернул челюсть камень, вылетевший из под колес грузовика. Мне катастрофически не хватает светового дня. Солнце встает около 9, а разогревает ближе к 12. Холодает уже в 5 вечера, а в 7 практически темно. Приходится все время подстегивать себя и ехать буквально на пределе сил.
Зима с каждым днем все ближе, а с ней и окончание моего путешествия.



Но меня ждет еще одно незаконченное дело - на Огненной Земле я должен увидеть пингвинов! После продолжительных поисков и расспросов мне удается найти небольшую колонию Магеллановых пингвинов. Подобраться близко не удается, они стратежно расположились на небольшом полуострове, отсеченном рекой. Тем не менее, можно сделать значительное количество приличных фото. Пингвины расхаживают взад и вперед, воркуют друг с другом, иногда горланят, задрав голову, но, по большей части, просто спят, засунув голову подмышку. Насмотревшись вдоволь, я снова повернул на юг.



И вот я, наконец, в Ushuaia - Fin del Mundo. Направляюсь к тому месту, где дорога обрывается в океан. Затем подбираюсь к той самой табличке, около которой положено фотографироваться всем велосипедистам. Прогулялся по мостикам к морю, посидел, поставил отметку спутника. Подошел какой-то итальянец, стал расспрашивать: что, да как. Что ты чувствуешь? А я ничего не чувствую - нет понимания, что что-то поменялось, наверное, оно позже придет... А пока, я просто наслаждаюсь прекрасным осенним днем на краю света!



Мой путь на этом завершен, остается один вопрос – велосипед. С одной стороны мне не хочется продавать его за бесценок, уж больно много там специфического, с другой - 80% обвеса под замену. Взвесив все за и против, я понимаю, что будет правильно оставить байк здесь, хоть экономически это и не совсем верно. Не долго торгуясь, отдаю его за символические 100$, в придачу оставив сумку, камеры и спицы. Вернувшись пешком в хостел, я почувствовал какую-то тяжесть – да, этим шагом я сжег последний мост. Теперь, осталось выкинуть половину вещей и уехать налегке – только так! Начинается новая жизнь, новые приключения и... новый велосипед)