Дорога в Тоскану, часть шестая. Флоренция
Начало здесь:
Дорога в Тоскану, часть первая
Дорога в Тоскану, часть вторая. Монтепульчано
Дорога в Тоскану, часть третья. Пьенца
Дорога в Тоскану, часть четвертая. Окрестности Пьенцы
Дорога в Тоскану, часть пятая. Монтальчино
Я долго сомневалась, нужно ли писать рассказ о короткой остановке во Флоренции после тосканского путешествия. Ведь про этот город написано уже столько всего, и любую информацию легко найти в Википедии. Однако решила все же написать, ведь тот, кому это не интересно может просто и не читать, а тот, кто только в начале пути сбора информации перед поездкой, может и заинтересоваться. Однако без частичного копирования фактов об объектах все же не обойтись, за это заранее прошу прощения, но иначе как же расскажешь об увиденном, новой и ранее неизвестной информацией я точно поделиться не смогу:) Постараюсь использовать копи-паст по минимуму, и заключать эти данные в кавычки.
Флоренция для меня особый город, с тех пор, как я прочитала книгу Ирвина Стоуна "Муки и радости", образ этого города заиграл другими красками.
Пока мне не удалось совершить поездку прицельно по местам, связанным с творчеством Микеланджело, но, думаю, со временем, я ее осуществлю.
В первый раз во Флоренции я оказалось 9 лет назад, от того путешествия у меня осталось видео,
и в первый же вечер по приезду я позволила себе просто побродить по знакомым местам и предаться ностальгии.
На следующее утро я отправилась в сторону площади Микеланджело, чтобы полюбоваться городом со ступенек прекрасной церкви San Miniato al Monte, которая находится всего в пяти минутах пешком от известной панорамной площадки, но раньше я об этом месте не знала.
Я отправлялась с автобусной остановки P-zza Santa Maria Novella (43.772537, 11.249189)
(транспортный сайт Флоренции с расписаниями и планировщиками). Автобус 12 в сторону Piazzale Michelangelo минут за 25 довезет до остановки San Miniato al Monte, прямо к этой базилике (разовый билет можно купить в баре или табаччерии, стоит 1,2 евро, нужно завалидировать его при входе в автобус в оранжевом автомате).
Базилика Святого Миниато аль Монте (San Miniato al Monte) стала для меня настоящим откровением. "Она стоит на вершине одной из самых высоких точек во Флоренции и была описана, как самая прекрасная романская структура в Тоскане и одна из самых красивых церквей в Италии. Главный фасад церкви выполнен в типичном тосканском стиле, украшен разноцветным мрамором."
"Весь комплекс базилики Святого Миниато аль Монте окружен оборонительными стенами, первоначально построенными Микеланджело во время осады в 1553 году. Возле стены базилики теперь образовалось кладбище, где похоронены известные люди, в том числе создатель Пиноккио Карло Коллоди."
А от вида с этого холма просто перехватывает дыхание. Собственно, ради вида с этих ступенек я изначально и поднялась сюда.
"Церковь посвящена первому флорентийскому мученику - легендарному святому восточного (вероятно, армянского) происхождения Миниасу (по-армянски – Минас). Он был греческим коммерсантом, богатым и черствым человеком, который, однако, впоследствии изменил свой взгляд на жизнь и решил предпринять паломничество в Рим. Примерно в 250 году он прибыл во Флоренцию, в период преследования христиан императором Децием. Миниато удалился в пещеру, где и жил отшельником до того момента, когда император Деций не решил предать святого мученической смерти за отказ почитать языческих богов. Дикие звери отказались разрывать святого на куски, а огонь гас, и тогда святому отрубили голову. Согласно житию, после казни мученик поднял голову и отправился умирать в родную пещеру. Впоследствии, приблизительно в IV веке, там воздвигли часовню, а в 1018 году епископ Гильдебранд решил воздвигнуть здесь церковь, которая долгое время считалась самой красивой в городе."
Церковь можно посетить с 8 00 до 19 00.
"Интерьер церкви — образец романо-флорентийской архитектуры.
Три нефа имеют перекрытия стропильного типа. Пол центрального нефа выложен мраморной мозаикой со знаками Зодиака и символическими животными."
"На стенах сохранились фрагменты фресок XIII—XIV вв."
"На сводах апсиды пресбитерия — большая мозаика, представляющая Христа на троне (1297 г.), справа от него Богоматерь, слева король Армении (Rex Ermenie), возлагающий корону на единственного истинного Царя."
"Справа от Пресбитерия находится вход в Сакристию, на её стенах сохранился цикл сюжетных фресок из жития Св. Бенедикта, написанных Спинелло Аретино."
"Свет в хранилище проникает через современное витражное окно, а подлинный готический витраж ризницы был разрушен в 1630 году."
"Деревянные шкафы для хранения облачений изготовил мастер Моничатто."
"Крипта базилики, окруженная решеткой из кованого железа (1338 г.), находится под алтарной частью и делится на семь нефов – четыре боковых и три центральных. Плоский крестовый свод подземной части храма держится на 38 колоннах из мрамора и кирпича. Здесь в алтаре XI века хранятся останки Св. Миниато."
Прогуливаясь по кладбищу у базилики можно обратить внимание на интересные надгробия.
В Сан Миниато я провела довольно много времени и продолжила свою прогулку уже в самое пекло. Это был первый по настоящему жаркий день в моей поездке, и последний день отпуска:))) Когда я оказалась на панорамной площадке на площади Микеланджело, был как раз полдень, солнце жарило нещадно и народу было просто море. Самое неудачное время для съемки панорам города:)
Однако легкий ветер приносил с собой разноголосый перезвон колоколов со всех сторон, я очень люблю этот звук, когда слышу его в кино, память моментально переносит меня во Флоренцию, или в Рим, или в Венецию, где колокольный звон очень запоминающийся.
Тем не менее я не стала задерживаться здесь долго, все же лучше приходить сюда перед закатом, незабываемый образ города я с собой носила все эти 9 лет.
Если пройти через малоприметную калитку под площадью Микеланджело (43.763444, 11.263794), то окажешься в настоящем райском саду.
Giardino delle Rose (вход с 8 30 до 19 30).
"Сад площадью около гектара является творением архитектора Джузеппе Поджи, спроектировавшего его в преддверии переноса в 1865 году столицы Итальянского королевства из Турина во Флоренцию. Сегодня в саду растет около тысячи сортов цветов и более 350 видов старинных эксклюзивных роз."
Меня привлекли звуки музыки из дальнего уголка сада, подошла ближе, чтобы насладиться, ребята очень здорово играли:)
Спустилась вниз, чтобы пообедать в очень расхваленной на Адвизоре таверне с фиксированным меню, но рекомендовать ее не буду, не могу сказать, что понравилось. Прогулялась еще раз через Ponte Vecchio,
приятно удивилась зеленым кустам у галереи Уффицы.
Может, это была инсталляция такая, а может, теперь все время так - я не поняла, знающие меня поправят. Но очень славно. В жару освежает среди раскаленных камней.
У меня же была еще одна не реализованная в прошлый приезд идея - церковь Санта Кроче, место упокоения Микеланджело (работает с понедельника по субботу 9.30 - 17.30, в воскресенье с 14.00).
"Легенда гласит, что церковь была основана самим святым Франциском Ассизским, который скончался в 1226 году, а уже через два года был причислен к лику святых."
"Это самая крупная в мире францисканская церковь, знаменитая фресками Джотто и гробницами великих людей Италии. Здесь похоронены Никколо Макиавелли, композитор Джоаккино Россини, создатель беспроводного телеграфа Гульельмо Маркони, композитор Михаил Клеофас Огинский, автор известного полонеза."
Гробница Галилео Галилея.
"В результате конфликта ученого с католической церковью, он был обвинен, как «сильно заподозренный в ереси». С этой формулировкой он избежал костра инквизиции, но остаток жизни прожил по сути в заключении. Папа Урбан запретил хоронить Галилея в семейном склепе базилики Санта-Кроче, и только в 1737 году прах Галилея был перенесён во Флоренцию, где был торжественно погребён напротив Микеланджело."
"Микеланджело скончался в Риме в феврале 1564 года в возрасте 89 лет.
Папа Пий IV собирался похоронить Микеланджело в соборе Святого Петра. 20 февраля 1564 года тело Микеланджело было временно возложено в базилике Санти-Апостоли. В начале марта тело скульптора было тайно перевезено во Флоренцию и торжественно погребено 14 июля 1564 года в церкви Санта-Кроче."
"Проект гробницы был заранее разработан Вазари. Он поместил в верхней части композиции поверх саркофага бюст великого мастера, а в нижней части – три аллегорические фигуры: Живопись, Скульптура и Архитектура."
"Наиболее известный кенотаф внутри Санта Кроче посвящен Данте Алигьери. Место Данте в культуре Италии сравнимо с местом Пушкина в российской словесности. Он создал современный итальянский язык больше 700 лет назад. Тогда Италия говорила на 14 диалектах, а языком общения культурных людей служила латынь. Данте пропагандировал итальянский язык в пику всем интеллектуалам того времени. Он считал, что нужно изобрести новый язык, который как бы объединит нацию и предлагал сделать этот шаг средствами литературы."
"Итальянский поэт Данте Алигьери похоронен в Равенне, но в его честь в Санта Кроче установлен кенотаф, расположенный напротив южной стены рядом с могилой Микеланджело. Кенотаф был создан в 1829 году Стефано Рикки и изображает Данте над своей пустой могилой, наряду со статуями аллегорических героев из его произведений."
Санта Кроче, конечно, производит сильное впечатление. И фрески, и витражи:
"cтены главного алтаря расписаны фресками Аньоло Гадди на тему обретения Креста Господня. Также Аньоло Гадди является автором витражей окон главного алтаря."
В 1966 году во Флоренции произошло сильное наводнение, тогда пострадало много предметов искусства.
В сакристии можно увидеть деревянное распятие Чимабуэ 13 века, которое тогда тоже было сильно повреждено.
Здесь же рядом, в капелле Медичи недавно открылась новая экспозиция спасенных и отреставрированных после наводнений шедевров живописи.
Попрощаться с Флоренцией я решила во Фьезоле, милом местечке в 8 км от города, расположенном на высоком холме.
Добраться сюда можно на автобусе №7 от остановки Piazza Di San Marco (43.777667, 11.258678) в направлении Fiesole Piazza Mino. В пути минут 20.
Отсюда весь город, как на ладони.
На панорамной площадке у монастыря Сан Франческо (943.807260, 11.290011) у меня вновь была музыкальная компания:)
Задушевные песни под гитару и Флоренция у моих ног в лучах заходящего солнца - мог ли закончиться лучше этот последний день в Тоскане?:)
Последний бокал Кьянти на дорожку.
Очень надеюсь вновь вернуться, чтобы пожить среди виноградников, чтобы вынырнуть однажды утром из тумана на рассветном солнце, попить вина, покататься все же на электро-велосипеде по проселочным дорожкам, да сколько всего еще можно сделать!
ну, вот теперь точно последний "Вин Санто", и домой!-:)
Последняя часть фильма о поездке В Тоскану тут:
_____________________________________
Дорога в Тоскану, часть первая
Дорога в Тоскану, часть вторая. Монтепульчано
Дорога в Тоскану, часть третья. Пьенца
Дорога в Тоскану, часть четвертая. Окрестности Пьенцы
Дорога в Тоскану, часть пятая. Монтальчино
Я долго сомневалась, нужно ли писать рассказ о короткой остановке во Флоренции после тосканского путешествия. Ведь про этот город написано уже столько всего, и любую информацию легко найти в Википедии. Однако решила все же написать, ведь тот, кому это не интересно может просто и не читать, а тот, кто только в начале пути сбора информации перед поездкой, может и заинтересоваться. Однако без частичного копирования фактов об объектах все же не обойтись, за это заранее прошу прощения, но иначе как же расскажешь об увиденном, новой и ранее неизвестной информацией я точно поделиться не смогу:) Постараюсь использовать копи-паст по минимуму, и заключать эти данные в кавычки.
Флоренция для меня особый город, с тех пор, как я прочитала книгу Ирвина Стоуна "Муки и радости", образ этого города заиграл другими красками.
Пока мне не удалось совершить поездку прицельно по местам, связанным с творчеством Микеланджело, но, думаю, со временем, я ее осуществлю.
В первый раз во Флоренции я оказалось 9 лет назад, от того путешествия у меня осталось видео,
и в первый же вечер по приезду я позволила себе просто побродить по знакомым местам и предаться ностальгии.
На следующее утро я отправилась в сторону площади Микеланджело, чтобы полюбоваться городом со ступенек прекрасной церкви San Miniato al Monte, которая находится всего в пяти минутах пешком от известной панорамной площадки, но раньше я об этом месте не знала.
Я отправлялась с автобусной остановки P-zza Santa Maria Novella (43.772537, 11.249189)
(транспортный сайт Флоренции с расписаниями и планировщиками). Автобус 12 в сторону Piazzale Michelangelo минут за 25 довезет до остановки San Miniato al Monte, прямо к этой базилике (разовый билет можно купить в баре или табаччерии, стоит 1,2 евро, нужно завалидировать его при входе в автобус в оранжевом автомате).
Базилика Святого Миниато аль Монте (San Miniato al Monte) стала для меня настоящим откровением. "Она стоит на вершине одной из самых высоких точек во Флоренции и была описана, как самая прекрасная романская структура в Тоскане и одна из самых красивых церквей в Италии. Главный фасад церкви выполнен в типичном тосканском стиле, украшен разноцветным мрамором."
"Весь комплекс базилики Святого Миниато аль Монте окружен оборонительными стенами, первоначально построенными Микеланджело во время осады в 1553 году. Возле стены базилики теперь образовалось кладбище, где похоронены известные люди, в том числе создатель Пиноккио Карло Коллоди."
А от вида с этого холма просто перехватывает дыхание. Собственно, ради вида с этих ступенек я изначально и поднялась сюда.
"Церковь посвящена первому флорентийскому мученику - легендарному святому восточного (вероятно, армянского) происхождения Миниасу (по-армянски – Минас). Он был греческим коммерсантом, богатым и черствым человеком, который, однако, впоследствии изменил свой взгляд на жизнь и решил предпринять паломничество в Рим. Примерно в 250 году он прибыл во Флоренцию, в период преследования христиан императором Децием. Миниато удалился в пещеру, где и жил отшельником до того момента, когда император Деций не решил предать святого мученической смерти за отказ почитать языческих богов. Дикие звери отказались разрывать святого на куски, а огонь гас, и тогда святому отрубили голову. Согласно житию, после казни мученик поднял голову и отправился умирать в родную пещеру. Впоследствии, приблизительно в IV веке, там воздвигли часовню, а в 1018 году епископ Гильдебранд решил воздвигнуть здесь церковь, которая долгое время считалась самой красивой в городе."
Церковь можно посетить с 8 00 до 19 00.
"Интерьер церкви — образец романо-флорентийской архитектуры.
Три нефа имеют перекрытия стропильного типа. Пол центрального нефа выложен мраморной мозаикой со знаками Зодиака и символическими животными."
"На стенах сохранились фрагменты фресок XIII—XIV вв."
"На сводах апсиды пресбитерия — большая мозаика, представляющая Христа на троне (1297 г.), справа от него Богоматерь, слева король Армении (Rex Ermenie), возлагающий корону на единственного истинного Царя."
"Справа от Пресбитерия находится вход в Сакристию, на её стенах сохранился цикл сюжетных фресок из жития Св. Бенедикта, написанных Спинелло Аретино."
"Свет в хранилище проникает через современное витражное окно, а подлинный готический витраж ризницы был разрушен в 1630 году."
"Деревянные шкафы для хранения облачений изготовил мастер Моничатто."
"Крипта базилики, окруженная решеткой из кованого железа (1338 г.), находится под алтарной частью и делится на семь нефов – четыре боковых и три центральных. Плоский крестовый свод подземной части храма держится на 38 колоннах из мрамора и кирпича. Здесь в алтаре XI века хранятся останки Св. Миниато."
Прогуливаясь по кладбищу у базилики можно обратить внимание на интересные надгробия.
В Сан Миниато я провела довольно много времени и продолжила свою прогулку уже в самое пекло. Это был первый по настоящему жаркий день в моей поездке, и последний день отпуска:))) Когда я оказалась на панорамной площадке на площади Микеланджело, был как раз полдень, солнце жарило нещадно и народу было просто море. Самое неудачное время для съемки панорам города:)
Однако легкий ветер приносил с собой разноголосый перезвон колоколов со всех сторон, я очень люблю этот звук, когда слышу его в кино, память моментально переносит меня во Флоренцию, или в Рим, или в Венецию, где колокольный звон очень запоминающийся.
Тем не менее я не стала задерживаться здесь долго, все же лучше приходить сюда перед закатом, незабываемый образ города я с собой носила все эти 9 лет.
Если пройти через малоприметную калитку под площадью Микеланджело (43.763444, 11.263794), то окажешься в настоящем райском саду.
Giardino delle Rose (вход с 8 30 до 19 30).
"Сад площадью около гектара является творением архитектора Джузеппе Поджи, спроектировавшего его в преддверии переноса в 1865 году столицы Итальянского королевства из Турина во Флоренцию. Сегодня в саду растет около тысячи сортов цветов и более 350 видов старинных эксклюзивных роз."
Меня привлекли звуки музыки из дальнего уголка сада, подошла ближе, чтобы насладиться, ребята очень здорово играли:)
Спустилась вниз, чтобы пообедать в очень расхваленной на Адвизоре таверне с фиксированным меню, но рекомендовать ее не буду, не могу сказать, что понравилось. Прогулялась еще раз через Ponte Vecchio,
приятно удивилась зеленым кустам у галереи Уффицы.
Может, это была инсталляция такая, а может, теперь все время так - я не поняла, знающие меня поправят. Но очень славно. В жару освежает среди раскаленных камней.
У меня же была еще одна не реализованная в прошлый приезд идея - церковь Санта Кроче, место упокоения Микеланджело (работает с понедельника по субботу 9.30 - 17.30, в воскресенье с 14.00).
"Легенда гласит, что церковь была основана самим святым Франциском Ассизским, который скончался в 1226 году, а уже через два года был причислен к лику святых."
"Это самая крупная в мире францисканская церковь, знаменитая фресками Джотто и гробницами великих людей Италии. Здесь похоронены Никколо Макиавелли, композитор Джоаккино Россини, создатель беспроводного телеграфа Гульельмо Маркони, композитор Михаил Клеофас Огинский, автор известного полонеза."
Гробница Галилео Галилея.
"В результате конфликта ученого с католической церковью, он был обвинен, как «сильно заподозренный в ереси». С этой формулировкой он избежал костра инквизиции, но остаток жизни прожил по сути в заключении. Папа Урбан запретил хоронить Галилея в семейном склепе базилики Санта-Кроче, и только в 1737 году прах Галилея был перенесён во Флоренцию, где был торжественно погребён напротив Микеланджело."
"Микеланджело скончался в Риме в феврале 1564 года в возрасте 89 лет.
Папа Пий IV собирался похоронить Микеланджело в соборе Святого Петра. 20 февраля 1564 года тело Микеланджело было временно возложено в базилике Санти-Апостоли. В начале марта тело скульптора было тайно перевезено во Флоренцию и торжественно погребено 14 июля 1564 года в церкви Санта-Кроче."
"Проект гробницы был заранее разработан Вазари. Он поместил в верхней части композиции поверх саркофага бюст великого мастера, а в нижней части – три аллегорические фигуры: Живопись, Скульптура и Архитектура."
"Наиболее известный кенотаф внутри Санта Кроче посвящен Данте Алигьери. Место Данте в культуре Италии сравнимо с местом Пушкина в российской словесности. Он создал современный итальянский язык больше 700 лет назад. Тогда Италия говорила на 14 диалектах, а языком общения культурных людей служила латынь. Данте пропагандировал итальянский язык в пику всем интеллектуалам того времени. Он считал, что нужно изобрести новый язык, который как бы объединит нацию и предлагал сделать этот шаг средствами литературы."
"Итальянский поэт Данте Алигьери похоронен в Равенне, но в его честь в Санта Кроче установлен кенотаф, расположенный напротив южной стены рядом с могилой Микеланджело. Кенотаф был создан в 1829 году Стефано Рикки и изображает Данте над своей пустой могилой, наряду со статуями аллегорических героев из его произведений."
Санта Кроче, конечно, производит сильное впечатление. И фрески, и витражи:
"cтены главного алтаря расписаны фресками Аньоло Гадди на тему обретения Креста Господня. Также Аньоло Гадди является автором витражей окон главного алтаря."
В 1966 году во Флоренции произошло сильное наводнение, тогда пострадало много предметов искусства.
В сакристии можно увидеть деревянное распятие Чимабуэ 13 века, которое тогда тоже было сильно повреждено.
Здесь же рядом, в капелле Медичи недавно открылась новая экспозиция спасенных и отреставрированных после наводнений шедевров живописи.
Попрощаться с Флоренцией я решила во Фьезоле, милом местечке в 8 км от города, расположенном на высоком холме.
Добраться сюда можно на автобусе №7 от остановки Piazza Di San Marco (43.777667, 11.258678) в направлении Fiesole Piazza Mino. В пути минут 20.
Отсюда весь город, как на ладони.
На панорамной площадке у монастыря Сан Франческо (943.807260, 11.290011) у меня вновь была музыкальная компания:)
Задушевные песни под гитару и Флоренция у моих ног в лучах заходящего солнца - мог ли закончиться лучше этот последний день в Тоскане?:)
Последний бокал Кьянти на дорожку.
Очень надеюсь вновь вернуться, чтобы пожить среди виноградников, чтобы вынырнуть однажды утром из тумана на рассветном солнце, попить вина, покататься все же на электро-велосипеде по проселочным дорожкам, да сколько всего еще можно сделать!
ну, вот теперь точно последний "Вин Санто", и домой!-:)
Последняя часть фильма о поездке В Тоскану тут:
_____________________________________
Читайте также
