Эль Вайе дель Антон - городок американских пенсионеров
С автовокзала Альбрук в Панама сити решила съездить в местечко Вайе дель Антон. Поселение приютилось в долине меж вулканов. Состоятельные североамериканцы и панамцы облюбовали долину, понастроили виллы, развели фруктовые сады и живут себе в тихом экологически чистом месте.
Ехать туда неблизко, более трёх часов, а возвращаться в Панаму предстояло последним четырёхчасовым автобусом. На осмотр посёлка оставалось так же три часа. Что можно увидеть за это время - я не представляла, а тут ещё дождь пошёл и заканчиваться не собирался. Ещё одна взрослая пара ехала время провести, остальные пассажиры возвращались домой.
По дороге смотрела сквозь пелену дождя на Панаму. Роскошная страна. Ровно постриженные газоны тянулись вдоль отличной автотрассы, гигантские танки с водой, как резерв для Панамского канала, белели металлическими корпусами.
Потом начались красивые посёлки однотипных домов, построенные на продажу. Это было настолько красиво, что я невольно залюбовалась, к тому же цена меня удивила своей доступностью.
Когда приехали в Вайе дель Антон, то выходить из салона пришлось под дождь. У меня был плащ, а моя знакомая пара теснились под зонтом. Там мы расстались, ведь я люблю ходить в одиночку, даже если не знаю куда идти. Для начала был традиционный рынок индейских мастеров; его прошла вскользь и двинулась обедать.
Понимала, что времени совсем мало, но война войной, а обед по расписанию. Разумеется, в кафе не только ела, ещё расспрашивала об интересных объектах. Когда вышла на улицу, то уже знала в точности свой маршрут.
Дорога на целебные источники действительно шла мимо богатых вилл и старинных особняков. Было как-то совсем безлюдно, только садовники и дворники работали у бассейнов, фонтанов и в садах.
Я вела себя не очень скромно и поинтересовалась у служащих, кто живёт, да сколько стоит? Оказалось, особняки обитаемы и вечером хозяева возвращаются домой с городской работы, только небольшое количество буржуйских хором пустовало, и семьи североамериканцев съезжались по случаю, а пока дворники и садоводы смотрели там за порядком.
Многие особняки скрывались за зелёными стенами садов, к ним вели подъезды, но увидеть их было нельзя, если только не пробраться на частную территорию.
Что касается цен, то начинались они с восьми миллионов долларов, столько стоила самая дешёвая вилла, например, такая:
У входа на целебные источники нагнала свою знакомую пару, американца и чилийку. Они, как и я, принимать грязевые ванны не собирались и ежились под нескончаемым дождём, а потому только посмотрела на грязевую реку с лечебными свойствами и стелу, знаменующую вход на источники.
Мне было жаль тратить время, когда его почти нет. Снова оставила пару влюблённых и устремилась обратно, где дорожный указатель перечислял достопримечательности местности с расстояниями до них. Я торопилась, так торопилась, что лужи под ногами закручивались в смерчи и брызги летели, как искры из-под копыт.
Снова мимо частных владений с приличной скоростью, но снимки делать успевала.
Приехала сюда по совету панамцев, чтобы день не пропал впустую, а теперь смотрю на усадьбы и понимаю, что не такое видала, даже жила. А панамцев можно понять, материальные ценности у них в приоритете. Наследие Золотой чаши. Всё, что касается североамериканцев, волнует их воображение, вызывает сладкие мечты и бесконечную зависть. Вот они и думали, что русская туристка будет в таком же волнующем восторге.
А она метелит мимо чужих фазенд со скоростью беговой лошади и не очень ей до чужих домов, а было бы очень посмотреть что-то для интереса или ума.
Так и получилось. Указатель к петроглифам ля Педра Пейнада (Разрисованный камень) и Сальто Мачо (водопад Мачо) показался вовремя, но расстояния до объектов были такие, даже если бежать бегом, то вернуться к последнему автобусу не успею. Тогда сорвётся поездка в Коста Рику, пропадёт билет, придётся менять план.
Встала на перекрёстке нескольких дорог, задумалась, К моему удивлению на рисунчатый камень, а тем более к водопаду Мачо совсем ничего из транспорта не шло, только частное авто могло меня спасти. Машины у меня не было, и люди удивлялись такому факту, принимая меня за американку. Тут я заметила обаятельную даму с собачкой в ярко-красных брюках, в разноцветной полосатой кофточке и с волосами цвета радуги, как раз под стать костюму.
Она приближалась ко мне с мокрым зонтом и обворожительной болонкой. Собачка послушно шла на поводке и раз за разом оглядывалась на хозяйку, пытаясь угадать каждое её намерение. Питомица яркой женщины была не менее экстравагантно стрижена под праздничные шарики радужного цвета. Тандем был достоин друг друга и скрашивал ненастный день весёлыми радугами.
Как я могла не обратиться к этой, оптимистично настроенной женщине! Я угадала. Жизненный оптимизм был ей свойственен во всём. Американская пенсионерка, живущая в Панаме много лет, сразу рассеяла все мои сомнения. Она сказала не задумываясь, что петроглифы на разрисованном камне совсем недалеко, водопад Мачо там же рядом, а кроме того обворожительный лес вокруг в замшелых камнях, оставшихся от древних индейских сооружений. Ещё сказала, дождь тёплый, а все объекты в шаговой доступности, она меня даже туда проводит. Ведь её дом в той стороне.
Эта женщина меня убедила, что оставшегося времени мне удачно хватит на посещение природного парка. Забегая вперёд, скажу, что все эти знаковые объекты значительно удалены от центра посёлка, дождя было много и он уже совсем не казался тёплым, а времени мне совсем не хватило. Но! Если бы не эта женщина, от которой веяло даром убеждения, я не побывала бы в облачном лесу, не увидела бы камень с пока ещё неразгаданными петроглифами от древних американцев
Мы шли по мокрым тротуарам, перешагивали через стремящиеся потоки. Моя попутчица рассказывала о себе, но не по-испански, а на своём, родном. С испанским языком ей было сложно, хоть и жила в Панаме много лет. Сын с семьёй остался в Соединённых Штатах, бывал наездами, поддерживал материально, потому что пенсии в $2000 ей не хватало. Собачка требовала должного ухода: маникюр, педикюр, причёска, окраска, цветные поводки под причёску, чтобы выйти в свет, да и сама она присмотрела себе стильные жёлтые брюки на этот месяц, опять же косметика и уход за волосами, в общем, пенсии совсем не хватает. Про свою пенсию я рассказывать не стала.
Мы всё шли и шли, а когда пришёл момент расстаться, то эта милая женщина показала мне путь. Снова я развила нешуточную скорость с брызгами по сторонам. Почти бегом вбежала на территорию заповедного парка, быстро заплатила $3 за вход и по бетонной дорожке куда-то вверх помчалась. Боже мой! Мало того, что и так времени не осталось, так ещё надо вверх подниматься. Но что было делать? Мне казалось, ещё немного и я достигну цели, а её всё не было. Порожистая река шумела, скатываясь откуда-то сверху, никаких других звуков не было слышно, ни птичьего щебета, ни голосов людей, только животный рык исходил от бурлящей речки.
Вот перебежала мостик через стремнину и замерла. Нависший над тропою мегалит был исцарапан загадочными рисунками и петроглифами. О! Это тот камень! Под ним я спряталась от дождя и сделала много снимков. Я так трудно сюда пришла, что фотографировать нужно было каждый завиток, каждый непонятный знак.
А там смотрю, семья спускается по тропе, оказалось, что в парке живут семьи индейцев и они мне заявили, что водопад выше по реке, но совсем недалеко. Снова вверх бегом, что уж тут думать, на свой автобус в любом случае не успевала. К водопаду Мачо карабкалась по указателям. Повсюду разбросаны замшелые камни былых поселений и мокрый непроходимый лес сомкнулся надо мной. Там было сумеречно и одиноко.
Если бы за камнем притаился леший из лукоморья, то там ему и место, как нельзя лучше он вписался бы среди дремучих чащоб.
Первый водопад оказался всего лишь высоким порогом и не более того. Наверное, та американская пенсионерка смогла бы получить удовольствие от замшелых камней, порожистой реки и от мокрого густого леса, а мне было холодно и сыро, пакетный плащ висел клочьями, зловещий тёмный лес не восхищал, карабкаться вверх больше не захотела. Хотя в другую погоду и без спешки мне всё виделось бы по-другому, а удовольствие в том и заключается, чтобы факторы благополучия совпали.
Обратно я всё ещё спешила по привычке, хотя до отправления автобуса оставалось 10 минут. Выбежала на проезжую часть, посветлело, дождь закончился. Спускаться быстрее, чем подниматься, но мой последний автобус вот-вот уйдёт, значит, никуда сегодня не уеду и билет в $40 можно уже выбросить. Под мои грустные мысли рядом остановилась большая грузовая машина. Водитель весело меня окликнул и предложил отвезти на автостанцию, а то ведь рейс скоро отправится.
Откуда такое счастье привалило?! Быстро забралась в сухую кабину, не забыв снять дождевик. Нас трясло по булыжнику, а водитель легко разъяснил ситуацию. Работает он в поселковом коммунальном хозяйстве, это если на наши понятия перевести. Сегодня он загружал доски у магазина и видел, как я вышла из городского автобуса и вела разговоры с водителем по поводу моего возвращения в столицу. А потом он доски вёз и видел меня бегущую в заповедник, даже приостановился, чтобы его не забрызгала. А теперь вот снова догнал на спуске, поэтому знает, что я тороплюсь к автобусу. В общем, повезло! Должно же было в тот день хоть раз повезти! Хотя встреча с американкой тоже стала удачей.
Прикатили мы на всех парах к моменту посадки, а моих друзей нет. Водитель понимающий был, круг по городку сделал, заправился и снова на автостанцию вернулся. Наша парочка едва успела. Вот и всё. Шляпа обвисла, сумка промокла, дождевик в мусорку, зато фотик в порядке и в Сан Хоск я всё-таки уеду!
В семь вечера явились на Альбрук, а там столпотворение! Автовокзал, это не аэропорт, но как похоже! Мало того, что конец недели и все уезжают на выходные из города, так еще и конец месяца, а это значит выдали зарплату.
