Форт Кочи - уютный "аппендикс" на юге Индии

Второй раз за 2014 год ступили мы на индийские земли в крупном приморском городе Кочи, или Кочин (Kochin), кому как больше нравится. Благо, мы не слиняли сию же минуту из этого промышленного центра в куда менее многолюдный уголок, прислушавшись к совету нашего доброго гоа-ланкийского друга Влада.

Примечателен Кочин, собственно, своим аппендиксом — фортом Кочи: небольшим колониальным городком, наполненным духом средневековой Португалии (позже в дух подмешались Голландия и Англия) и знаменитым прахом Васко да Гамы. Но, думаю, к полнейшему безразличию последнего, останки его были-таки перевезены на родину.

Этот маленький уютный островок, соединенный со своим большим братом (материковой частью со странным названием Эрнакулам) мостом, прославился тем, что здесь сосредоточены абсолютно все достопримечательности многомиллионного Кочина, а также своими вполне европейскими арт-кафе, прелестными маленькими магазинчиками, узкими, но светлыми улочками, китайскими сетями (о них позже) и чудесным аутентичным явлением штата Керала – драматическим театром Катакали.

Архитектура

Религиозная средневековая португальская архитектура, представленная рядом католических соборов, нас впечатлила не особо. Стоит заметить, что традиционная простота убранства католических храмов, введенная в обиход еще Мартином Лютером, в индийском понимании трактуется весьма своеобразно: стены и алтарь мельтешат индийским ширпотребом с рынка «все по 30», лики Христа по исполнению сродни сценам и фрескам, изображающим кровожадные расправы Кали над грешниками, наблюдаемыми в индуистских храмах.

Но, не заходя внутрь, все очень даже ничего: охристые теплые фасады, изящные линии зданий колониальной эпохи, огромные, не удивлюсь, многовековые акации, как на фотографиях, изображающих саванны Африки, согревающее вечернее солнце, морской ветерок – все это создает вполне домашнюю атмосферу, и «приходится» задержаться тут несколько дольше, чем было запланировано изначально.

Интуитивно бредя в неизвестном направлении, вы определенно выйдете к набережной: светлое просторное место, наполненное звуками ветра, детскими голосами, веселым смехом, убаюкивающими нотками тихих бесед влюбленных, рассевшихся по многочисленным скамеечкам. Хочется обойти стороной (в прямом и переносном смысле) не по-европейски, а типично по-индийски грязную береговую линию. Обошли:) Хорошо, движемся дальше.



Китайские сети ловят фотографов

Китайские сети. Что это? Пройдя, может быть, с полчаса от португальского кладбища и места, где детишки запускают воздушных змеев, вы вдруг видите странные паруса довольно внушительных размеров, возвышающиеся над поверхностью воды вдоль берега. Это знаменитые китайские сети. Знамениты они, собственно, потому, что украшают все местные открытки. Это, и вправду, довольно странной конструкции сети (см. фото), сооруженные тут замысловатыми китайцами еще в 14 веке: огромная тяжеловесная конструкция, опускаемая/поднимаемая в/из море(я) во время прилива группой рыбаков. На мой взгляд, много шума из ничего, но 6 столетий стоят, так что, вероятно, я ошибаюсь. Зато для туристов – настоящий аттракцион, а для фотографов – повод сделать очередное фото, на 100% копирующее предыдущие миллионы снимков, сделанных до.

Про "поесть"

Затем вы можете перекусить в одном из многочисленных ресторанчиков на любой вкус и кошелек (для новичков: ресторан в Индии, и ресторан во всем остальном мире – это разные вещи. В Индии от него осталось только название). Цены на еду здесь несколько выше, чем во всей остальной Индии (и на жилье, кстати, тоже: много уютных гестов, но по цене от 600 рупий – по нынешнему курсу это рублей 400-450 за ночь). Поэтому пузо мы набивали в абсолютно «локал» кафешке, где были самые чудесные за всю поездку жареные томаты и парата (специфическая слоеная масленая лепешка), к сожалению, на севере такого мы больше не едали. Ужин на троих выходил максимум на 200 рупий (что соответственно 100 с небольшим рублей).



КА-ТА-КА-ЛИ!!! (на мотив «Бу-ра-ти-но»)

Ну а утомив ноги приятной прогулкой и утробу вкусной едой, можно добавить в «букет» усладу для души – катакали. Это несравненное театральное действо надолго одарит вас и ваших спутников приятными воспоминаниями и неиссякаемыми поводами для бесед.

Купив билетики за 250-300 рупий, вы проходите в маленький уютный деревянный зал на человек 100. Красивая сцена с резными кулисами, приятные запахи, приглушенное освещение. Обстановка сразу буквально силой заставляет вас впасть в детство и тихо сидеть, прислушиваясь к приближающимся чудесам.
Чудеса приходят в лице мужчин, которых тщательно в течение часа красят и гримируют. Процесс тоже, в общем-то, весьма увлекательный. Затем один из них, уже в гриме, но без соответствующих его женской роли наряда и парика, постепенно погружает вас в таинство божественных перипетий, сошедших со страниц Махабхараты и Рамаяны.



Катакали – традиционное драматическое искусство, свойственное исключительно штату Керала. Действие происходит неторопливо, как во сне, под звуки барабанов и еще пары традиционных инструментов. Роли исполняют только мужчины. Все происходит беззвучно, атмосфера накаляется за счет великолепной игры жестов, мимики и взглядов. Ни одного случайного движения. Каждый взгляд что-то значит. Непосредственно перед началом действа актеры просят благословения у божеств, насколько мы поняли, на исполнение ролей этих самых божеств.

Все происходящее, если проникнуться, в крайней степени таинственно и завораживающе. Представление длится час, и приготовления час. Я несколько раз слышала, что представление, лишенное речи, с непонятным сюжетом, дается нелегко европейцам, но нам всем: от мала до велика, все очень понравилось, и время пролетело незаметно!

Отдельно стоило бы сказать об многочисленных «лавках чудес» — антикварных магазинчиках, деревьях и стенах домов, раскрашенных всяческими сюжетами, о мыльных пузырях, которые не лопаются по несколько суток и прочем. Но оставим всякие мелкие приятности для сюрпризов исключительно вашего путешествия!