Индия. Пустыня Тар в окрестностях поселения Пушкар
Следующая часть тут
Очень просто! Сначала прилетела в Дели, через сутки отправилась в суматошный Джайпур, через двое выехала в поселение Пушкар, чтобы посмотреть на единственно значимый в Индии регион песков. Есть в стране ещё и соляная пустыня, и каменная, но чаще всего индийцы говорят о песчаной Тар. Раскинулась она в непосредственной близости от пакистанской границы, вернее, уходит в Пакистан, но её индийская часть расположилась у рубежа с этим государством. Поэтому не во все пустынные уголки разрешено заезжать. Для этого требуется специальное разрешение полиции. Ну, а мне зачем эти уголки? Я буду осматривать то, что доступно и без тайны от народа.
В Пушкар приехала с наступлением сумерек. За окном автобуса в едва освещённом селении мелькало то, что меня озадачило. Я глядела на кривые лавки и лавчонки, на деревянные высокие телеги по дорогам. Цыганские кибитки беспорядочно стояли на открытых пространствах, изодранные палатки-шатры ютились рядом, а за шаткими навесами отдыхали верблюды.
Хаотично движущиеся силуэты в шароварах, длинных рубахах бесцеремонно переходили путь машинам, что часто украшают цветочными венками и яркими ленточками. Мода тут такая обвешивать кабины грузовиков и прочей рабочей техники цветными лоскутами да гирляндами цветов.
Со всем тщательным наблюдением и внимательным вглядыванием в полуосвещённые кварталы ни единой вывески со словом «Hotel» в округе не было видно.
Я впала в растерянность и притихла. Всего пять дней в штате Раджастхан, но уже понимала, что не так просто здесь найти ночлег. Гостиниц вблизи автовокзалов не встретить, для этого надо брать частный тук-тук и ехать в район базара или в туристический центр. Казалось бы, а что такого сложного? Да нет, особенного в этом ничего, если всё по-честному и по справедливости. Но индийцы в своём большинстве тем и отличаются, что ни одним, ни другим качеством не обладают. Особенно это относится к водителям. Страшные люди, скажу я вам! Безжалостные, непереносимо навязчивые и непорядочные возницы особенно лютуют с наступлением темноты, когда турист не ведает, куда идти в незнакомом городе. За короткую поездку вам огласят номинал наличными в десять раз дороже, чем со своего земляка. Алчность у транспортников вопиющая. Не знаю, каким богам они молятся.
Ситуацию спас молодой человек с соседнего сиденья. Он успокоил и обещал помочь. Сошли все мы на почти тёмном проезде. По уверению парня отели в окрестности всё-таки есть, но для толстого кошелька, а он повёл меня в знакомое местечко, где останавливался не раз по приемлемой стоимости.
Мы шли по неосвещённой бетонке мимо истрёпанных нищетой шатров, мимо повозок, обитых цветастыми тряпками, мимо кораблей степей и пустыни, и это было долго. Лишь только следующим днём я разглядела.
Позади остался городок в каких-никаких огнях. Иногда на меня нападал мгновенный страх и казалось, что доверилась зря, а ведут меня не туда под предлогом помощи. Но вскоре впереди появились редкие фонари, а потом подобие улицы, где действительно пристроился аккуратный семейный отель. Я с облегчением вздохнула.
Место оказалось приличное и мне не пришлось возвращаться. Тут командовал старый индус крепкого телосложения с окрашенной хной бородкой. Шива по-хозяйски достал увесистый талмуд и старательно записал мои паспортные данные. Потом снял ксерокопию паспорта, приготовил напиток за 20 монет и уселся напротив с расспросами.
Про самый популярный чай индийцев масала надо заметить, что его пьют в основном молочный. Он особого вкуса из-за смеси трав и специй, а продаётся всегда в маленьких стаканчиках размером с рюмку. Молочко берётся от буйволиц и домашних коровок. Бесхозные бурёнки, так сказать, почитаемые, к дойке непривычные, да и никто не пытается их доить. Поглощают они макулатуру, высохшее вымя уже никогда не наполнится. Какое там молоко?
Отдельная тема красной бороды постоянно приходила на ум. Тут принято красить её и голову в оранжевый цвет Будды. Наверное, это красиво, но мне было смешно. При каждой встрече с таким субъектом я вспоминала красноголовую агаму колонистов, ящерицу из Африки.Просто беда Да и вообще, здесь куда ни глянь — сплошные персонажи.
Ночь прошла благополучно. Только утром я смогла сориентироваться на местности. Мини-отель разместился в двух километрах от Пушкара, а назывался Pushkar Hotel Yuvraj. Приютился почти на краю мира в окружении небольшого зелёного сада со столиками и скамьями. А за оградой пыльные грунтовки, разъезженные бричками, разбегались серыми лентами по сторонам.
Рыжебородый деда показал направление к городку. Ну и пошла я большаком в надежде свернуть где-либо и побродить по барханам.
Думаете, мне это удалось? Ничего подобного. Меня то и дело нагоняли пёстрые кареты. Попоны у двугорбых плетены с выдумкой, ярко вышиты, с бубенчиками понизу. Они выгодно и пышно прикрывали худые верблюжьи бока.
- В ожидании заработка
Погонщики настойчиво предлагали свои услуги прокатить по пескам в возке с засаленной до блеска тряпичной внутренностью. Цена оглашалась немалая — 2500 рупий за два-три часа в тряском транспорте по холмам, а 1500 — верхом на костлявом хребте. Такой сервис меня совсем не интересовал, но они снова и снова старались усадить в «экипаж» и увезти за тридевять земель, а может в табор, хотя он тут повсюду. На каждые сто метров несколько жилищ, рядом голодные черноглазые дети, вокруг развешена рванина.
Отбиваться я устала, с прогулкой не задалось и направилась в храм, что привлекательно стоял в отдалении. Но так виделось только издалека, а ближе подошла и разочаровалась. Грязные стены с осыпавшейся штукатуркой навевали грусть, а рогатые пеструхи при входе совсем расстроили. Они лежали на солнце и жевали сухой картон — самая желанная пища уличных животных. Ни один человек не удосужился их даже напоить, хотя рядом находился водоём вроде колодца, возле него сидели группой разнаряженные и разукрашенные девицы. При виде моего фотоаппарата девушки бросились под объектив, чтобы я заплатила за красоту. А мне было противно от их поведения и очень обидно за коровушек. Лучше бы они были не священные!
Отрадой стала только дорога по окраинам. Там я видела много сытых и довольных верблюдов в покрывалах. Понятно, они приносят в дом деньги туристов, их приходится холить.
С тоской и разочарованием смотрела в сторону несостоявшейся пустыни. Контурные деревья по её фону рисовали необычные пейзажи, хотя мусор никуда не исчез.
И было ясно, что ходить здесь по барханам мне противопоказано, а увидела их во всей красе совсем в другом городе — в почти прекрасном Джайсалмере. Хотя до него ещё было далеко.
Продолжение будет
