Неизвестная Турция: озеро Бафа
Сложилось так, что прошлым летом 2016 года я проводила много времени на юге Турции, примерно там, где Эгейское море встречается со Средиземным. Стараясь не терять времени зря и изучая местность, я наткнулась на небольшое голубое пятно. Озеро. Обычно в Турции никто не ездит на озера... Значит надо разузнать, что там к чему. Так началась вереница вылазок на озеро Бафа, из чего и сложился этот репортаж.
Когда приближаешься и едешь вдоль утопающего в соснах и дикий оливковых деревьях озера Бафы, гора Латмос – первое, что привлекает внимание. Она будто подсмеивается над тобой: «Что, приехал любоваться озером? Не выйдет, дорогой, ты здесь полностью и целиком в моем владении». Гигантская гора выделаяется из всего пейзажа своей структурой – такое ощущение, что над ней полил метеоритный дождь (чуть позже подробней).
Полусоленное озеро, расположенное в провинции Айдын, соединяется с морем по реке Большой Мендерес и когда-то было чаcтью моря. На озере есть несолько островов, на которые можно сплавать на лодке. Можно попробовать доплыть и самим, если не боитесь и не испытываете отвращение к угрям. Кстати, угри рождаются в заливе Сарагосса в Мексике, откуда уже расплываеются по своим «домам». Так, например, путешествие угрей до озера Бафа длится примерно три года. Кроме угрей :) это место было домом для многих цивилизаций – вот, что мне удалось собрать в более-менее понятный список:
• Первые поселения с конца эпохи неолита до медно-каменного века (6-е-5-е тысячелетие до н.э.)
• Основанный в VIII до н.э. Heraklia стал важным городом Ионии в V веке до н.э.
• IV век до н.э – территория под контролем персов
• III век до н.э. – часть царства Македонского царства при Александре Великом, после его смерти – часть Бергамского Королевства
• II век до н.э. Heraklia становится важным портом Римской империи
• VII век н.э. – территорию заселяют первые христиане, пришедшие с Аравийского полуострова, они проживут здесь почти 400 лет
• После прихода первых тюркских племен в регион около 1071 года территория Бафы оставалась в основном безлюдной
• Первые современные деревни вокруг озера Бафа появились в середине XX века
Мы ехали на машине со стороны Измира, вдоль дороги у озера несколько ресторанчиков, где собираются туристы, в основном местные, чтобы полюбоваться. А полюбоваться есть чем! Приняв решение, что сидеть в кафе у дороги – это не для нас, мы «нырнули» с трассы в деревне Бафа в сторону деревни Капыкыры.
Деревня Капыкыры (Kapıkırı) расположена на самом берегу озера на месте древней Ираклии. Скорей всего, именно здесь вы и остановитесь, так как именно в ней есть несколько пансионов и именно здесь все начинается: древняя городская стена, развалины разных периодов... А первой нас поприветсвовала крепость Римского периода на небольшом островке.
Прямо напротив крепости есть небольшая таверна Herakliа. Пройти мимо сложно, так как это единственное здание на берегу, причем постоенное на огромном булыжнике. Лучшее место наблюдать закат!
Когда двигаешься по дороге от берега (не переживайте, дорога там одна) можно видеть развалины старого храма – священного места Эндимиона. Табличек нет, но вот так он выглядит:
Легенда гласит, что Эндимион был пастухом, который жил в горах около озера Бафа. Кроме овец и его пастушечьей дудки никого и ничего в его окружении не было. Никого, кроме Богини Луны Селены, которая была очарована Эндимионом и его игрой. Пока другие боги завидовали человеческому счастью, Зевс согласился исполнить одно его желание: Эндимион пожелал вечный сон. Местные жители настолько впечатлились этой историей, что построили небольшой храм, который в последствии считался святым местом и у христиан, пришедшим сюда веками позже.
Если следовать указателю Rock tombs, то перед вами сначала откроется крепость римского периода, а за ней вид на некрополь древней Карии. Могилы вырезаны в камнях, крышками служили отдельно выточенный камни. Всего в окурге насчитывается около 2500 могил. Многие уже ушли под воду.
Когда мы немного разобрались с окружением у подножья горы, самое время посмотреть было что там наверху. Гора Латмос считается одной из самых сакральных гор Анатолии, ее вершина служила местом для обрядов, связанных с культом дождя, соответственно плодородия. Здесь в древности молились анатолийскому богу погоды и местым богам гор.
Наверное не обязательно, но я все же скажу, что выходить надо рано (рано!) утром, если не хотите поджариться. Когда уже след ночи начинает растворяться, вас встретит горная свежесть и невероятные ароматы мяты, шалфея и чебреца.
От соседней деревни Гольяка (Golyaka) мы двинулись вверх следуя бело-красным меткам Карийской Тропы. Этот отрезок пути несложный, но все равно спортивная обувь обязательна. Если столкнетесь с местными жителями, но они обязательно попросят закрывать за собой двери – калитки. Мы не сразу поняли, какие двери в лесу… Склон горы разделен на множество участков, и местные жители их используют в качестве пастбища для лошадей, коз и осликов.
Я потеряла дар речи, очутившись вблизи и увидев структуру горы: огромнейшие камни лежащие один на другом, разбросанные повсюду. Некоторые расколоты слегка, некоторые – просто разломаны по частям. Некоторые целые, и в них образовались пещеры от мала до велика. Воспоминаете Флинстоунов? Так вот, такое ощущение, что Фред вот-вот выйдет из-за какого-нибудь камня.
Пешком от Гольяка (Golyaka) до монастыря примерно час-полтора. Построенный в 7 веке монастырь Yediler состоял из двух церквей, капели, водного резервуара и келий. Многие постройки уцелели и узнаваемы, а сам он виднеется издалека.
Облазив сполна весь монастырь, мы принялись искать то, ради чего мы сюда и пришли. Нет, не священный грааль (но близко!). Насколько нам было известно, рядом с монастырем внутри огромного камня в форме гриба есть уцелевная еще с тех ранних христианских времен фреска. Все, что мы знали, — фреска где-то рядом. И понеслось: стали проверять камень за камнем. В какой-то момент начало казаться, что количество этих грибообразных камней растет на глазах. Так, потеряв чувство меры и времени, мы ушли еще на один километр вверх.
К счастью деревьев не так много на склоне, поэтому потеряться довольно сложно. Тем более, что озеро – главный ориентир. А вот как выглядит человек, который идти уже не может, но не перестает улыбаться:
Никаких фресок мы не нашли, только много «грибов». Возвращаясь обратно, замученные и утомленные солнцем, мы приблизились к монастырю немного с другой стороны и гриб с фреской будто сам вышел нам на встречу. Считается, что это Иисус и 12 апостолов. Лица и генеталии только что не уцелели…
Ранние изображения человека захватывают дух. Не легкостью кисти, а просто своим существованием и доступностью. Разбросанные по всей горе эти наскальные рисунки были открыты немецким археологом Anneliese Peschlow Bindokat в 1994 году. Я, конечно, говорю разбросанные везде, но это совсем не значит, что об них легко споткнуться. Нет указателей, а ориентиром может служить какое-нибудь оливковое дерево или камень.
Это – Балыкташ (Balıktas), наиболее посещаемая пещера. Находится примерно в 40 минутах ходьбы от деревни Карахайит (Karahayıt).
Это уже Кардемелек и раннее изображения мужчин и женщин. Туда кстати можно попасть, если не доходя до монастыря Yediler, повернуть направо на Карахайит (Karahayıt),на который есть указатель.
Местные жители жалуются, что туристы портят рисунки, обводят их, чтобы они выглядели ярче, используют вспышки и так далее. Вот и представьте, они так не пострадали за 8000, как за последние 50 лет.
Что же такое озеро Бафа?
Когда приближаешься и едешь вдоль утопающего в соснах и дикий оливковых деревьях озера Бафы, гора Латмос – первое, что привлекает внимание. Она будто подсмеивается над тобой: «Что, приехал любоваться озером? Не выйдет, дорогой, ты здесь полностью и целиком в моем владении». Гигантская гора выделаяется из всего пейзажа своей структурой – такое ощущение, что над ней полил метеоритный дождь (чуть позже подробней).
Полусоленное озеро, расположенное в провинции Айдын, соединяется с морем по реке Большой Мендерес и когда-то было чаcтью моря. На озере есть несолько островов, на которые можно сплавать на лодке. Можно попробовать доплыть и самим, если не боитесь и не испытываете отвращение к угрям. Кстати, угри рождаются в заливе Сарагосса в Мексике, откуда уже расплываеются по своим «домам». Так, например, путешествие угрей до озера Бафа длится примерно три года. Кроме угрей :) это место было домом для многих цивилизаций – вот, что мне удалось собрать в более-менее понятный список:
• Первые поселения с конца эпохи неолита до медно-каменного века (6-е-5-е тысячелетие до н.э.)
• Основанный в VIII до н.э. Heraklia стал важным городом Ионии в V веке до н.э.
• IV век до н.э – территория под контролем персов
• III век до н.э. – часть царства Македонского царства при Александре Великом, после его смерти – часть Бергамского Королевства
• II век до н.э. Heraklia становится важным портом Римской империи
• VII век н.э. – территорию заселяют первые христиане, пришедшие с Аравийского полуострова, они проживут здесь почти 400 лет
• После прихода первых тюркских племен в регион около 1071 года территория Бафы оставалась в основном безлюдной
• Первые современные деревни вокруг озера Бафа появились в середине XX века
Деревня Капыкыры и Herakliа
Мы ехали на машине со стороны Измира, вдоль дороги у озера несколько ресторанчиков, где собираются туристы, в основном местные, чтобы полюбоваться. А полюбоваться есть чем! Приняв решение, что сидеть в кафе у дороги – это не для нас, мы «нырнули» с трассы в деревне Бафа в сторону деревни Капыкыры.
Деревня Капыкыры (Kapıkırı) расположена на самом берегу озера на месте древней Ираклии. Скорей всего, именно здесь вы и остановитесь, так как именно в ней есть несколько пансионов и именно здесь все начинается: древняя городская стена, развалины разных периодов... А первой нас поприветсвовала крепость Римского периода на небольшом островке.
Прямо напротив крепости есть небольшая таверна Herakliа. Пройти мимо сложно, так как это единственное здание на берегу, причем постоенное на огромном булыжнике. Лучшее место наблюдать закат!
Когда двигаешься по дороге от берега (не переживайте, дорога там одна) можно видеть развалины старого храма – священного места Эндимиона. Табличек нет, но вот так он выглядит:
Легенда гласит, что Эндимион был пастухом, который жил в горах около озера Бафа. Кроме овец и его пастушечьей дудки никого и ничего в его окружении не было. Никого, кроме Богини Луны Селены, которая была очарована Эндимионом и его игрой. Пока другие боги завидовали человеческому счастью, Зевс согласился исполнить одно его желание: Эндимион пожелал вечный сон. Местные жители настолько впечатлились этой историей, что построили небольшой храм, который в последствии считался святым местом и у христиан, пришедшим сюда веками позже.
Если следовать указателю Rock tombs, то перед вами сначала откроется крепость римского периода, а за ней вид на некрополь древней Карии. Могилы вырезаны в камнях, крышками служили отдельно выточенный камни. Всего в окурге насчитывается около 2500 могил. Многие уже ушли под воду.
Монастырь Yediler
Когда мы немного разобрались с окружением у подножья горы, самое время посмотреть было что там наверху. Гора Латмос считается одной из самых сакральных гор Анатолии, ее вершина служила местом для обрядов, связанных с культом дождя, соответственно плодородия. Здесь в древности молились анатолийскому богу погоды и местым богам гор.
Наверное не обязательно, но я все же скажу, что выходить надо рано (рано!) утром, если не хотите поджариться. Когда уже след ночи начинает растворяться, вас встретит горная свежесть и невероятные ароматы мяты, шалфея и чебреца.
1 / 2
От соседней деревни Гольяка (Golyaka) мы двинулись вверх следуя бело-красным меткам Карийской Тропы. Этот отрезок пути несложный, но все равно спортивная обувь обязательна. Если столкнетесь с местными жителями, но они обязательно попросят закрывать за собой двери – калитки. Мы не сразу поняли, какие двери в лесу… Склон горы разделен на множество участков, и местные жители их используют в качестве пастбища для лошадей, коз и осликов.
Я потеряла дар речи, очутившись вблизи и увидев структуру горы: огромнейшие камни лежащие один на другом, разбросанные повсюду. Некоторые расколоты слегка, некоторые – просто разломаны по частям. Некоторые целые, и в них образовались пещеры от мала до велика. Воспоминаете Флинстоунов? Так вот, такое ощущение, что Фред вот-вот выйдет из-за какого-нибудь камня.
1 / 3
Пешком от Гольяка (Golyaka) до монастыря примерно час-полтора. Построенный в 7 веке монастырь Yediler состоял из двух церквей, капели, водного резервуара и келий. Многие постройки уцелели и узнаваемы, а сам он виднеется издалека.
1 / 2
Облазив сполна весь монастырь, мы принялись искать то, ради чего мы сюда и пришли. Нет, не священный грааль (но близко!). Насколько нам было известно, рядом с монастырем внутри огромного камня в форме гриба есть уцелевная еще с тех ранних христианских времен фреска. Все, что мы знали, — фреска где-то рядом. И понеслось: стали проверять камень за камнем. В какой-то момент начало казаться, что количество этих грибообразных камней растет на глазах. Так, потеряв чувство меры и времени, мы ушли еще на один километр вверх.
К счастью деревьев не так много на склоне, поэтому потеряться довольно сложно. Тем более, что озеро – главный ориентир. А вот как выглядит человек, который идти уже не может, но не перестает улыбаться:
Никаких фресок мы не нашли, только много «грибов». Возвращаясь обратно, замученные и утомленные солнцем, мы приблизились к монастырю немного с другой стороны и гриб с фреской будто сам вышел нам на встречу. Считается, что это Иисус и 12 апостолов. Лица и генеталии только что не уцелели…
1 / 2
Встречайте: Петроглифы
Ранние изображения человека захватывают дух. Не легкостью кисти, а просто своим существованием и доступностью. Разбросанные по всей горе эти наскальные рисунки были открыты немецким археологом Anneliese Peschlow Bindokat в 1994 году. Я, конечно, говорю разбросанные везде, но это совсем не значит, что об них легко споткнуться. Нет указателей, а ориентиром может служить какое-нибудь оливковое дерево или камень.
Это – Балыкташ (Balıktas), наиболее посещаемая пещера. Находится примерно в 40 минутах ходьбы от деревни Карахайит (Karahayıt).
Это уже Кардемелек и раннее изображения мужчин и женщин. Туда кстати можно попасть, если не доходя до монастыря Yediler, повернуть направо на Карахайит (Karahayıt),на который есть указатель.
Местные жители жалуются, что туристы портят рисунки, обводят их, чтобы они выглядели ярче, используют вспышки и так далее. Вот и представьте, они так не пострадали за 8000, как за последние 50 лет.
Читайте также
