Сальвадор. Вулкан Исалько

Предыдущая история - https://moya-planeta.ru/reports/view/ogr

Встала утром и почувствовала, что влюбилась, теперь уже в Сальвадор. Такая у меня слабость – влюбляться в города, страны и континенты. Я от этого не страдаю и с удовольствием предаюсь новой любви, её пока на всех хватает, подозреваю, любовный источник ещё долго не иссякнет. С такой песней в сердце все дела в радость.

Быстро собралась, не забыла бутылку с питьевой водой, получила последние советы на рецепции отеля и в путь. Мне сегодня в национальный парк Трёх Вулканов надо позарез.

Автобус к вулканам уходит в 7.40 утра, к этому времени была в аккуратном автовокзале. В Санта-Ане их несколько, и как-то волновалась, что могу спутать терминалы отправления автобуса в национальный парк. Но никакой путаницы не случилось. Охранник при входе подтвердил, это тот самый терминал, что нужен, и, прежде чем отправить меня за билетом, показал карты на стене с указанием туристических маршрутов, расписанием движения автобусов с расценками за проезд, памятки туристам и другую любопытную информацию. Вот это да! Вот это Сальвадор! Всё так ясно и прозрачно!

Пассажиры без суеты восседали в зале, а вдоль стен расположились кассы, там купила билет до заповедника за 90 центов. Представляете! 90 центов за полтора часа езды по красивой стране! Да за такую поездку не жалко заплатить, как за отдельную экскурсию! Об этом я, конечно, вслух не кричала, а просто потихоньку радовалась и изучала плакаты с вывесками на стенах. Тут подошёл один европеец с рюкзаком и так же как я остановился у информационных стен. Было ясно, что это всё для нас. Приятно.

Вскоре всех пригласили на посадку. Охранник, что встретил при входе, проверил у пассажиров билеты, пропуская по одному к автобусу.
В салоне работал кондиционер, я заняла своё место, вскоре отправились в путь без задержек и мучительных ожиданий кого-то и зачем-то как часто бывает в других странах Центральной Америки. До четырёх часов вечера я должна сделать все дела, то есть увидеть Исалько подняться на Льямотепек (Санта-Ану), спуститься, обозреть всё на вершине и у подножия, полюбоваться, оглядеться, сфотографировать, насладиться. Водитель автобуса успокоил:

- Все успевают и ты успеешь, к тому же я сам буду забирать людей в четыре часа пополудни из национального парка. О тебе не забуду.

Дорога всё время шла вверх, оставляя позади извилистую ленту асфальта, что неумолимо стремилась вниз. Но те места безжизненными не назовёшь, поселения здесь часты, и мы останавливались у каждого, чтобы забрать людей.

Поразило озеро, которое разлилось где-то внизу под склоном горы, изрезав своими заливами береговую часть. Называется оно сложно – Juatepeque (Коатепек). Не один день запоминала это слово, а целых два.

Внизу, у самой воды, примостились одинокие виллы с причаленными лодками к пирсам, уходящим в лагуну. Вся эта картина могла бы показаться маленьким раем, если бы не была адским местом. Вулканическая лагуна совсем небезопасное место, когда в непосредственной близости от неё стоят два постоянно действующих вулкана – Исалько и Санта-Ана. В общем, живи и бойся!

Мы поднялись на максимально высокую точку горы, а там и встали. Три доллара за вход в заповедник, после этого только пешком.

Всё вокруг казалось удивительным местом, цветущие кусты, деревья, а за ними высились конусы гор в синем тумане. Температура была очень комфортная, слегка прохладная, но это с утра.

Вскоре вышла к раздольной площади, где меня встретил волонтёр в форменной одежде и предложил погулять пару часов в ожидании группы людей, что должны приехать к этому времени из Гватемалы. Я посчитала такое ожидание за удачу, когда спокойно смогу адаптироваться к высоте, хоть и небольшой, обойти окрестности, испить кофе, а после этого в полном моральном успокоении подойти к моменту восхождения на действующую Санта-Ану, именно это было конечной целью. 

Но прежде всего со смотровой площадки уставилась на живой вулкан Исалько. Оттуда отлично видны окрестности с разбросанными домиками деревень у подножия.

Чёрная гора конусовидной формы со срезанной верхушкой оказалась геометрически пропорциональной без единой травинки на своих лавовых боках. В последний раз он извергался 60 лет назад, а ощущение такое, что он только что остыл и осыпает шлак в зелёные заросли, буйно разросшиеся у его основания. Глядя на эту громадную и крутую гору, поняла, что никогда на неё не смогу забраться.

Льяматепек, то есть Санта-Аня извергался последний раз в 2005 году, но его склоны прекрасно зеленели, будто их не коснулся этот катаклизм, а всё потому, что Санта-Ана не извергается лавой и огнём, она дымит пеплом и изливается жидкостными составами. Сернистые жидкости уходят по ложбинам, которыми изрезаны склоны зелёного вулкана.

К чему это я? А к тому, что, как правило, рядом стоящие вулканы всегда имеют общую связь в недрах земли. Если начинает извергаться один, то второй обязательно откликается. Здесь же два рядом стоящих кратера извергаются сами по себе, что мне кажется редким случаем, если припомнить все свои наблюдения за этими природными монстрами. Как ни странно, они обладают магическим притяжением, и каждый, кто поднялся на вулкан единожды, станет подниматься вновь и вновь, каждый раз открывая для себя новую и удивительную картину всей кальдеры.
Всегда удивлялась, что везде люди живут, даже на склонах действующих вулканов. Вот и в окрестностях Исалько стоят деревни, а их жители контролируют единственную туристическую тропу к вулканам.

Они собирают деньги с туристов помимо того что берёт себе национальный парк на въезде. Поэтому их деревни под вулканами очень добротные и нарядные. Деревенский народ состоятельный, все вырученные средства за проход по тропе идут на общие деревенские нужды. Об этом сразу предупредил улыбчивый волонтёр, как и о том, что он ведёт группу на вулкан, при этом берёт с каждого участника по доллару. Замечательно! Всё чётко и предельно ясно, к тому же по-божески!
Два отпущенных на самостоятельность часа я использовала в полной мере и с пользой для себя. Наслаждалась Исалько.

Позавтракала у одного скромного походного места в несколько столов и стульев, что тут же организовано без навязчивости и избытка всяких ненужных товаров, без пристающих намертво продавцов сувениров, в общем, чинно всё и благородно. Потом был красивый старый лес с беседками и каменными изваяниями, с зелёными тоннелями, ступенчатыми спусками и подъёмами.

Мне так понравилось, что подстраховала себя мыслью о том, что в случае группового решения подниматься на Исалько, я останусь тут, в этом лесу, и проведу прекрасно время.

А именно, согласно выбору большинства участников группы между восхождением на Исалько или Санта-Ану определится окончательный маршрут на сегодня.
Когда у подножия двух гигантов собралась группа желающих подняться из 21 человека, а среди них и я, то решили устроить голосование между теми, кто хочет подняться на Исалько, а кто на Санта-Ану. Я мысленно просила за Санта-Ану. Там был более щадящий подъём. Конус Исалько напротив, очень крутой, каменистый и пепельный, а в его слегка дымящемся сопле сплошное нагромождение камней. В результате только шесть человек захотели Санта-Ану и я с ними, остальные участники группы требовали Исалько. Тут я поняла, что приехала зря, ведь на Исалько ни за что не поднимусь, хотя на такой случай я припасла себе прогулку по вулканическому лесу.

Но удача была на моей стороне. Устроители подъёма стали склонять "исальковцев" на сторону Санта-Аны. Те буквально год назад поднимались на Льяматепек, и второй поход им не был нужен. А я только тихо нашёптывала:
- Пожалуйста, Санта-Ана! Ну, пожалуйста! – Хотелось даже скандировать «Санта-Ана! Санта-Ана!», и не иначе.
Вместе со мной ещё тихо попрошайничали пять человек. Им тоже Льяматепек был нужен. И что вы думаете? 15 человек "исальковцев" вдруг хором соглашаются идти снова на Санта-Ану! Вот это удача!
В общем, вулкан Исалько подождёт!

Восхождение на Санта-Ану в следующей части.

Следующая история - https://moya-planeta.ru/reports/view/salvador_na_sklonakh_vulkana_santaana