Штиль души. Путешествие сквозь Таиланд. Часть 11
Десятая часть
Часть 11
Утро бодрило как холодный душ. Мой кондей, охлаждая воздух вечером до 24 градусов, теперь старался как-то эту теплоту сохранить, потому-что на улице было, наверное 20, или еще меньше. Небо начинало светлеть, но фары работали в режиме дальнего, и при езде по гравийке освещали столпы пыли. По коже мурашки, а в голове еще сонная вата, но мотики катили уже по четвертому шоссе. Когда мы вышли на крейсерские 120, я очень сильно пожалел о своей утренней мысли, что сейчас потеплеет. Надо было брать курточку, или хотя бы шарф. Меня замораживала на полном серьезе утренняя свежесть. В ледышку.
Когда мы бродили по верхушке Као Фа Чи, и всматривались в места вчерашней стоянки солнце только-только поднялось над Бирманскими горами. Внизу, под нашими ногами, под склоном лежали облака. Тумал поднимавшейся над рекой Ла-ун был такой плотный, что создавалось ощущение что мы выше неба. Может это зрелище хоть немного, да разбавило расстройство от того, что ничего мы не нашли.
Обратная дорога по утреннему дистрикту Ранонга в медленном темпе, вдоль обочин, вела нас в город. Я смотрел по сторонам еще в надежде увидеть телефон. Но понятное дело, что это тщетно, и искать черную кошку в темной комнате, особенно зная что ее там нет, идея утомительная.
В гостинице, к нашему приезду, Настя уже все собрала, и оставалось лишь закрепить багаж на хонды, и двинуться в сторону Донсака.
****
Основное обязательство, которое необходимо было выполнить на обратной дороге — это успеть в порт до отплытия паром. На этом пути стало быть надо больше гнать, и делать меньше остановок. Да и маршрут уже без живописных мест с горными перевалами.
Оставляя позади ранонгский аэропорт мы взяли левее, и с четверки ушли на узкую шоссейку с длинным номером 4006 через Чумпон. Такой путь короче и выведет нас на региональную трассу прямо к Сураттани.
До сорокпервого хайвея мы ехали без остановок, все время “наваливая” в полный дроссель. О чем я жалею. Несмотря на отсутствие горных серпантинов, и картинных джунглей вдали, здесь в Чумпоне, настоящий Тайланд. Полное остуствие лиц европейского вида. В отличие от северного ранонга женщины стали попадаться без хиджаб. Мусульманских поселений все меньше, и в центре Чумпона все чаше стали попадаться цветные буддийские храмы. Множетсво деревень вдоль дорог. Вялоползущие автобусы, и марштурные такси. Кстати, но грузовиков меньше, чем было раньше.
Очень жалею что не было остановок. Это как еще одна грань Тайланда, которая до этого была не видна. Жизнь в Ранонге, Чумпоне, Сураттани, хоть чутоку но отличается. Нет сплошной линии которую можно провести под всем Тайландом. Везде есть различия. И когда двигаешься сквозь материк эти различия становятся заметными.
Что такое 41 роут? Хайвей, огромная артерия страны, шириной в пять или шесть полос в одном направлении. Куча грузовиков, автобусов, мопедов, и остального транспорта, заканчивая буйволами. Все едут не меньше ста. Чтобы нормально маневрировать нужна уже мощность, которой в PCX-150 не достаточно для уверенности. Но даже когда мы попали на такое оживленное шоссе, все равно равномерно двигаться не пришлось. Пару часов мы пробирались по пробке, объезжая машины по обочине. Это существенно снизило наш темп, и поэтому когда движение вроде нормализовалось мы стали выкручивать газ до упора.
Грузовики — это отдельная песня для мотоциклиста. Вонючая жидкость разлетающаяся из грузовиков старается наполнить карманы рубашки, и залепить визор шлема. Долго ехать за ним очень утомительно. Всегда стараешься сделать маневр обгона, но водители этих паровозов не очень смотрят за такими букашками, и если ему надо перестроится, в тот момент, когда ты, по своему разумению, решил пойти на обгон — извольте от-тормозиться, иначе будет контакт с его большими покрышками.
В один из таких случаев я ехал по левой полосе и почти обогнал контейнеровоз, но левая полоса была самой узкой, и деваться было не куда, только давить на газ. Так вот метрах в двухста впереди дерево раскинуло ветки прямо над левой полосой. Тонкие веточки. И их пришлось брать на таран. Неприятное ощущение, когда знаешь что сейчас будет, а сделать ничего не можешь. Можно было бы конечно шарахнуть по тормозам, но я честно не был на столько уверен в устойчивости моего маленького аппарата. Я получил хлыстом по груди и шлему и продолжил обгон. Еще минут пять я не хотел смотреть, что там. Чуть крови, и надорванная рубашка. Мелочи. Можно двигать дальше.
До нашего пункта отдыха оставалось еще километров сто, но солнце начинало печь нещадно и жарко. Отсутствие вблизи рек и озер, только бетонное шоссе и куча грузовиков. В визоре дорога плывет, и изображение становится расплывчатым от нагретого воздуха. Ужасное чувство, что деться некуда. Думаешь, если открыть визор и поддать газа то ветер охладит? Это в отдел сказок. Тут открываешь забрало, и в глаза дует промышленный фен, норовя выжечь наполнитель шлема. Так мы вьезжали в административный центр Сутаттани.
Как выглядит город? Одно и двухэтажные здания на десятки километров вокруг. Ближе к центру появляются несколько высоток, не более. Главное воспоминание от него это нескончаемый жар с неба, и толпы мопедов. А особенно парковка около торгового центра. Мотоциклов и мопедов на этой стоянке — сколько хватает глаз, все заполнено.
Мы с Сасом отправились на поиски замены моего телефона, а Настя осталась в холле в макдональдсе. Да, даже тут он есть, со всеми своими приколами.
Еще до отъезда в Таиланд, мои знакомые намекали мне скользкими намеками осторожнее с девушками. Поверхностное знание моих коллег об этой стране, только по телевизионным рассказам не даст им понять настоящего. В Таиланде живут, в основном, кроме тайцев, большое количество Бирманцев и Кхмонгов. И если последние имеют несколько приятные европейцу черты лица, то вот истинные тайцы и тайки своеобразны относительно внешности. А можно ли отличить трансформера от девушки, так вообще глупости. Если ты в здравом уме, то заметишь кадык, и басовитый голос, разговаривающего с тобой индивида. Это конечно их личное дело, но очень непривычно.
Если выбирать что-то ни средних брендовых телефонов, то можно не стесняясь брать модели IQ, местного производителя. Честно, я вообще расчитывал найти что-то из разряда китайфонов, но это устройство с очень хорошими характеристиками, и отличными монитором.
Следующая наша остановка была в порту Донсак, для регистрации наших транспортных средств, а дальше ожидания прибытия парома.
Несколько длинных часов на пароме и вечернее солнце — это последние декорации к нашему длинному путешествию по Таиланду.
Спокойные километры от Тонг Салы до нашей виллы. Надо — же как уютный остров дает ощущение скорости. Там на хайвеях 120 не казалось чем-то быстрым, а тут проезжая мимо административных зданий 80 уже кажется перебором.
Вот и закончился длинный путь до северной части Тайланда примыкающий к Бирме. Такое количество новых ощущений никогда не было у меня за такой короткий промежуток времени. Все дни подготовок и акклиматизации, стоят этих нескольких дней. На чашах весов эта поездка будет уравновешиваться с двухнедельным пребыванием на острове. Как будто сжатым потоком перед моими глазами промелькнули картинки совершенно другой, южной жизни людей, которые наверное и не знают из какой я страны.
Ночь я встречал с Сашей и Настей на веранде валяясь на шезлонге и слушая лягушек в пруду, а в голове все продолжало извиваться шоссе и проносится мимо деревеньки и джунгли.
***
Оставались последние дни моего пребывания на Пангане. Быт и обстановка после двух недель пребывания на острове, и большого путешествия по материку, стала привычной. Движение по левой полосе уже не вызывало дискомфорта, а ближайшие деревни стали простым местом вылазок на вечерние прогулки. Вялотекущий распорядок дня начал засасывать. Просыпаться в 11 и ложится глубоко за полночь было уже обычным делом.
Честно говоря, после скоростных поездок по Ранонгу и Чумпону, острова катастрофически не хватало. Я старался каждый день тратить на поездки в разные уголки острова, и открывать для себя разные стороны Пангана. К слову сказать я открыл пару объездных дорог которых не было на карте, валявшейся у меня в багажнике. На острове каждый день где-то ведется строительство новых бетонок, и когда я рассказал что “вот тут на карте” есть дорога, Сас не поверил, и поехал со мной проверять.
На одной из такие поездок я рассмотрел как местные построили мост через ручей. Кроме бетонного покрытия сделаны боковые стенки по пояс, на над ними также вдоль уложено бетонное бревно, и любовно дорисованы на срезе годовые кольца. Перфекционисты бы оценили.
В один из дней я занялся разъездами по всевозможным курортам и вершинам острова. Смотреть куда уводят узкие тропинки, отходящие от основного шоссе. Все время проезжали мимо, и никак не было времени свернуть. Недалеко от Хаад Яо я забрался по отвесной дороге высоко на площадку похожую той, которую встретил при поездке в Тон Най Пан. Открытый вид далеко в сторону холмов Ко-Ма торчащих в Сиамском заливе, и левее на Самуи. Жаль но здесь полно свежепостроеных вилл, и не очень комфортно просто стоять, когда за спиной кто-то готовит ужин.
Я поехал дальше забираясь в глубь острова петляя по американским горкам местного производства. Коротый раз поражаясь как застывает бетон при угле наклона в 45 градусов. И вот на очередном подъеме я выкручивал газ чтобы не укатится назад, рулил все выше и правее, и резко без предупреждения дорога заканчивается, упираясь в толстые деревья. Строили-строили подъем, а деревья еще не спилили. Ну и так оставили. А мне что делать? Мотик на кривом подъеме. Я быстро останавливаюсь, и пытаюсь выставить ноги, чтобы удержать хонду. Но так как поворот, одна нога уперлась в склон, а другая не дотягивается. И весь вес хонды тянет именно туда. Мотик падает на склон, а между ним и бетоном нога. Жесткая подошва сандалии удерживает удар, но помогает скользить мотику вниз по склону. Медленно и противно Хонда стирается о бетон пока не упирается в ветки. Нога содрана, но обидно больше на перламутровую трехслойку Хонды, которую теперь придется менять, и видимо за мой счет.
Вечером, когда ребята вернулись от знакомых, мы решали как поступить, и Сас не сильно меня воодушевлял, так как никогда на прокатных мопедах не видел, чтобы на каждом элементе стояло клеймо владельца. Видимо отношения будут напряженными.
Солнце село, но мы поехали советоваться с хозяином. Вот ведь незадача! Накрутить за отпуск пару тысяч километров и ни разу нигде не ткнутся. Проехать несколько широченных магистралей и остаться целым, и так глупо попасть.
Дядка выглядел, или точнее старался выглядеть очень серьезным, и такое печальное событие его очень огорчило. Закатив мотик внутрь дома он стал оценивать каждую детальку и составлять смету ремонта. На 14 тысяч. Я опешил от такого ценника.
— Вы что? Откуда такие цифры?
— Ну вы видите? — указывая мне прайс с рисунками мотика говорит хозяин — здесь все надо менять
— зачем вы будете менять просто поцарапаные детали?
— я не буду их красить а поеду на материк в Сураттани и буду покупать там новое.
— Вы в своем уме? Здесь на острове у официального дилера Хонды дешевле — вмешивается Саша.
— Но вы у меня брали в аренду! — возражает Дядька
— Эй мужчина — перебиваю я, уже понимая что дело идет к банальному азиатскому рынку. — я скоро уезжаю, и мой отпуск заканчивается. Денег у меня не то чтобы мало, а осталось на еду и дорогу
— Ну вы понимаете что у меня будут расходы — ретировался прокатчик
— Я говорю, что мне не откуда будет взять денег. Карточку я израсходовал. У меня есть шесть тысяч и то придется брать в долг чтобы как то дожить последние дни.
— нет — это непойдет. Не договоримся.
Саша начинает закипать, и в нем включается какая-то жесткая нотка, и то умение торговаться на местных рынках, которое у меня не развилось за две недели. За четырнадцать тысяч можно купить хороший байк на вторичном рынке.
Мы спорили еще четверть часа, и при наших последних доводах хозяин пошел на попятную. Мы сошлись на семи тысячах, опустошив все карманы и кошельки. И при условии что никогда у него не будем брать в аренду байки. “О только не кидай меня в терновый куст, братец Лис”. Я залез вторым номером на байк Саса, и мы уехали домой.
На следующий день мы поехали в Тонг Салу и взяли на последние три дня Хонду Клик с рабочим объемом 125 кубических сантиметров, синего цвета и дисковыми тормозами.
Ребята в прокате выслушали нашу историю с вечерним торгом, и удивлялись упертости хозяина. Сказали что такое красится у них на острове за весьма скромные деньги, и проблема не стоит такой шумихи. А когда я поведал, что на моей хонде все элементы были подписаны хозяином проката тайцы в Тонг Сале сказали коротко “параноик”.
Последняя часть здесь
Часть 11
Утро бодрило как холодный душ. Мой кондей, охлаждая воздух вечером до 24 градусов, теперь старался как-то эту теплоту сохранить, потому-что на улице было, наверное 20, или еще меньше. Небо начинало светлеть, но фары работали в режиме дальнего, и при езде по гравийке освещали столпы пыли. По коже мурашки, а в голове еще сонная вата, но мотики катили уже по четвертому шоссе. Когда мы вышли на крейсерские 120, я очень сильно пожалел о своей утренней мысли, что сейчас потеплеет. Надо было брать курточку, или хотя бы шарф. Меня замораживала на полном серьезе утренняя свежесть. В ледышку.
Когда мы бродили по верхушке Као Фа Чи, и всматривались в места вчерашней стоянки солнце только-только поднялось над Бирманскими горами. Внизу, под нашими ногами, под склоном лежали облака. Тумал поднимавшейся над рекой Ла-ун был такой плотный, что создавалось ощущение что мы выше неба. Может это зрелище хоть немного, да разбавило расстройство от того, что ничего мы не нашли.
Обратная дорога по утреннему дистрикту Ранонга в медленном темпе, вдоль обочин, вела нас в город. Я смотрел по сторонам еще в надежде увидеть телефон. Но понятное дело, что это тщетно, и искать черную кошку в темной комнате, особенно зная что ее там нет, идея утомительная.
В гостинице, к нашему приезду, Настя уже все собрала, и оставалось лишь закрепить багаж на хонды, и двинуться в сторону Донсака.
****
Основное обязательство, которое необходимо было выполнить на обратной дороге — это успеть в порт до отплытия паром. На этом пути стало быть надо больше гнать, и делать меньше остановок. Да и маршрут уже без живописных мест с горными перевалами.
Оставляя позади ранонгский аэропорт мы взяли левее, и с четверки ушли на узкую шоссейку с длинным номером 4006 через Чумпон. Такой путь короче и выведет нас на региональную трассу прямо к Сураттани.
До сорокпервого хайвея мы ехали без остановок, все время “наваливая” в полный дроссель. О чем я жалею. Несмотря на отсутствие горных серпантинов, и картинных джунглей вдали, здесь в Чумпоне, настоящий Тайланд. Полное остуствие лиц европейского вида. В отличие от северного ранонга женщины стали попадаться без хиджаб. Мусульманских поселений все меньше, и в центре Чумпона все чаше стали попадаться цветные буддийские храмы. Множетсво деревень вдоль дорог. Вялоползущие автобусы, и марштурные такси. Кстати, но грузовиков меньше, чем было раньше.
Очень жалею что не было остановок. Это как еще одна грань Тайланда, которая до этого была не видна. Жизнь в Ранонге, Чумпоне, Сураттани, хоть чутоку но отличается. Нет сплошной линии которую можно провести под всем Тайландом. Везде есть различия. И когда двигаешься сквозь материк эти различия становятся заметными.
Что такое 41 роут? Хайвей, огромная артерия страны, шириной в пять или шесть полос в одном направлении. Куча грузовиков, автобусов, мопедов, и остального транспорта, заканчивая буйволами. Все едут не меньше ста. Чтобы нормально маневрировать нужна уже мощность, которой в PCX-150 не достаточно для уверенности. Но даже когда мы попали на такое оживленное шоссе, все равно равномерно двигаться не пришлось. Пару часов мы пробирались по пробке, объезжая машины по обочине. Это существенно снизило наш темп, и поэтому когда движение вроде нормализовалось мы стали выкручивать газ до упора.
Грузовики — это отдельная песня для мотоциклиста. Вонючая жидкость разлетающаяся из грузовиков старается наполнить карманы рубашки, и залепить визор шлема. Долго ехать за ним очень утомительно. Всегда стараешься сделать маневр обгона, но водители этих паровозов не очень смотрят за такими букашками, и если ему надо перестроится, в тот момент, когда ты, по своему разумению, решил пойти на обгон — извольте от-тормозиться, иначе будет контакт с его большими покрышками.
В один из таких случаев я ехал по левой полосе и почти обогнал контейнеровоз, но левая полоса была самой узкой, и деваться было не куда, только давить на газ. Так вот метрах в двухста впереди дерево раскинуло ветки прямо над левой полосой. Тонкие веточки. И их пришлось брать на таран. Неприятное ощущение, когда знаешь что сейчас будет, а сделать ничего не можешь. Можно было бы конечно шарахнуть по тормозам, но я честно не был на столько уверен в устойчивости моего маленького аппарата. Я получил хлыстом по груди и шлему и продолжил обгон. Еще минут пять я не хотел смотреть, что там. Чуть крови, и надорванная рубашка. Мелочи. Можно двигать дальше.
До нашего пункта отдыха оставалось еще километров сто, но солнце начинало печь нещадно и жарко. Отсутствие вблизи рек и озер, только бетонное шоссе и куча грузовиков. В визоре дорога плывет, и изображение становится расплывчатым от нагретого воздуха. Ужасное чувство, что деться некуда. Думаешь, если открыть визор и поддать газа то ветер охладит? Это в отдел сказок. Тут открываешь забрало, и в глаза дует промышленный фен, норовя выжечь наполнитель шлема. Так мы вьезжали в административный центр Сутаттани.
Как выглядит город? Одно и двухэтажные здания на десятки километров вокруг. Ближе к центру появляются несколько высоток, не более. Главное воспоминание от него это нескончаемый жар с неба, и толпы мопедов. А особенно парковка около торгового центра. Мотоциклов и мопедов на этой стоянке — сколько хватает глаз, все заполнено.
Мы с Сасом отправились на поиски замены моего телефона, а Настя осталась в холле в макдональдсе. Да, даже тут он есть, со всеми своими приколами.
Еще до отъезда в Таиланд, мои знакомые намекали мне скользкими намеками осторожнее с девушками. Поверхностное знание моих коллег об этой стране, только по телевизионным рассказам не даст им понять настоящего. В Таиланде живут, в основном, кроме тайцев, большое количество Бирманцев и Кхмонгов. И если последние имеют несколько приятные европейцу черты лица, то вот истинные тайцы и тайки своеобразны относительно внешности. А можно ли отличить трансформера от девушки, так вообще глупости. Если ты в здравом уме, то заметишь кадык, и басовитый голос, разговаривающего с тобой индивида. Это конечно их личное дело, но очень непривычно.
Если выбирать что-то ни средних брендовых телефонов, то можно не стесняясь брать модели IQ, местного производителя. Честно, я вообще расчитывал найти что-то из разряда китайфонов, но это устройство с очень хорошими характеристиками, и отличными монитором.
Следующая наша остановка была в порту Донсак, для регистрации наших транспортных средств, а дальше ожидания прибытия парома.
Несколько длинных часов на пароме и вечернее солнце — это последние декорации к нашему длинному путешествию по Таиланду.
Спокойные километры от Тонг Салы до нашей виллы. Надо — же как уютный остров дает ощущение скорости. Там на хайвеях 120 не казалось чем-то быстрым, а тут проезжая мимо административных зданий 80 уже кажется перебором.
Вот и закончился длинный путь до северной части Тайланда примыкающий к Бирме. Такое количество новых ощущений никогда не было у меня за такой короткий промежуток времени. Все дни подготовок и акклиматизации, стоят этих нескольких дней. На чашах весов эта поездка будет уравновешиваться с двухнедельным пребыванием на острове. Как будто сжатым потоком перед моими глазами промелькнули картинки совершенно другой, южной жизни людей, которые наверное и не знают из какой я страны.
Ночь я встречал с Сашей и Настей на веранде валяясь на шезлонге и слушая лягушек в пруду, а в голове все продолжало извиваться шоссе и проносится мимо деревеньки и джунгли.
***
Оставались последние дни моего пребывания на Пангане. Быт и обстановка после двух недель пребывания на острове, и большого путешествия по материку, стала привычной. Движение по левой полосе уже не вызывало дискомфорта, а ближайшие деревни стали простым местом вылазок на вечерние прогулки. Вялотекущий распорядок дня начал засасывать. Просыпаться в 11 и ложится глубоко за полночь было уже обычным делом.
Честно говоря, после скоростных поездок по Ранонгу и Чумпону, острова катастрофически не хватало. Я старался каждый день тратить на поездки в разные уголки острова, и открывать для себя разные стороны Пангана. К слову сказать я открыл пару объездных дорог которых не было на карте, валявшейся у меня в багажнике. На острове каждый день где-то ведется строительство новых бетонок, и когда я рассказал что “вот тут на карте” есть дорога, Сас не поверил, и поехал со мной проверять.
На одной из такие поездок я рассмотрел как местные построили мост через ручей. Кроме бетонного покрытия сделаны боковые стенки по пояс, на над ними также вдоль уложено бетонное бревно, и любовно дорисованы на срезе годовые кольца. Перфекционисты бы оценили.
В один из дней я занялся разъездами по всевозможным курортам и вершинам острова. Смотреть куда уводят узкие тропинки, отходящие от основного шоссе. Все время проезжали мимо, и никак не было времени свернуть. Недалеко от Хаад Яо я забрался по отвесной дороге высоко на площадку похожую той, которую встретил при поездке в Тон Най Пан. Открытый вид далеко в сторону холмов Ко-Ма торчащих в Сиамском заливе, и левее на Самуи. Жаль но здесь полно свежепостроеных вилл, и не очень комфортно просто стоять, когда за спиной кто-то готовит ужин.
Я поехал дальше забираясь в глубь острова петляя по американским горкам местного производства. Коротый раз поражаясь как застывает бетон при угле наклона в 45 градусов. И вот на очередном подъеме я выкручивал газ чтобы не укатится назад, рулил все выше и правее, и резко без предупреждения дорога заканчивается, упираясь в толстые деревья. Строили-строили подъем, а деревья еще не спилили. Ну и так оставили. А мне что делать? Мотик на кривом подъеме. Я быстро останавливаюсь, и пытаюсь выставить ноги, чтобы удержать хонду. Но так как поворот, одна нога уперлась в склон, а другая не дотягивается. И весь вес хонды тянет именно туда. Мотик падает на склон, а между ним и бетоном нога. Жесткая подошва сандалии удерживает удар, но помогает скользить мотику вниз по склону. Медленно и противно Хонда стирается о бетон пока не упирается в ветки. Нога содрана, но обидно больше на перламутровую трехслойку Хонды, которую теперь придется менять, и видимо за мой счет.
Вечером, когда ребята вернулись от знакомых, мы решали как поступить, и Сас не сильно меня воодушевлял, так как никогда на прокатных мопедах не видел, чтобы на каждом элементе стояло клеймо владельца. Видимо отношения будут напряженными.
Солнце село, но мы поехали советоваться с хозяином. Вот ведь незадача! Накрутить за отпуск пару тысяч километров и ни разу нигде не ткнутся. Проехать несколько широченных магистралей и остаться целым, и так глупо попасть.
Дядка выглядел, или точнее старался выглядеть очень серьезным, и такое печальное событие его очень огорчило. Закатив мотик внутрь дома он стал оценивать каждую детальку и составлять смету ремонта. На 14 тысяч. Я опешил от такого ценника.
— Вы что? Откуда такие цифры?
— Ну вы видите? — указывая мне прайс с рисунками мотика говорит хозяин — здесь все надо менять
— зачем вы будете менять просто поцарапаные детали?
— я не буду их красить а поеду на материк в Сураттани и буду покупать там новое.
— Вы в своем уме? Здесь на острове у официального дилера Хонды дешевле — вмешивается Саша.
— Но вы у меня брали в аренду! — возражает Дядька
— Эй мужчина — перебиваю я, уже понимая что дело идет к банальному азиатскому рынку. — я скоро уезжаю, и мой отпуск заканчивается. Денег у меня не то чтобы мало, а осталось на еду и дорогу
— Ну вы понимаете что у меня будут расходы — ретировался прокатчик
— Я говорю, что мне не откуда будет взять денег. Карточку я израсходовал. У меня есть шесть тысяч и то придется брать в долг чтобы как то дожить последние дни.
— нет — это непойдет. Не договоримся.
Саша начинает закипать, и в нем включается какая-то жесткая нотка, и то умение торговаться на местных рынках, которое у меня не развилось за две недели. За четырнадцать тысяч можно купить хороший байк на вторичном рынке.
Мы спорили еще четверть часа, и при наших последних доводах хозяин пошел на попятную. Мы сошлись на семи тысячах, опустошив все карманы и кошельки. И при условии что никогда у него не будем брать в аренду байки. “О только не кидай меня в терновый куст, братец Лис”. Я залез вторым номером на байк Саса, и мы уехали домой.
На следующий день мы поехали в Тонг Салу и взяли на последние три дня Хонду Клик с рабочим объемом 125 кубических сантиметров, синего цвета и дисковыми тормозами.
Ребята в прокате выслушали нашу историю с вечерним торгом, и удивлялись упертости хозяина. Сказали что такое красится у них на острове за весьма скромные деньги, и проблема не стоит такой шумихи. А когда я поведал, что на моей хонде все элементы были подписаны хозяином проката тайцы в Тонг Сале сказали коротко “параноик”.
Последняя часть здесь
Читайте также
