У них там не забалУешь! Уганда
Предыдущий рассказ - http://www.moya-planeta.ru/reports/view/k_begemotam_na_kulichki_keniya_19168/
Путешествие в Уганду предполагало посещение горного массива Рувензори, что находится в месте пересечения линией экватора границ Конго и Уганды, а заодно смотреть всё то, что можно увидеть по пути.
Этот самый загадочный горный массив нашей планеты имеет ещё одно старинное название - Лунные горы. Ещё со времён Птолемея считалось, что именно здесь находятся истоки Нила. До подтверждения той дремучей версии прошло почти 2000 лет!
Самый длинный нильский исток – это Белый Нил и берёт он своё начало в горах Бурунди, мчится бурным потоком в оз. Виктория, где на его берегах и островах, проживают африканские племена, с самобытным укладом жизни.
Из этого, второго по величине пресноводного озера нашей планеты, вытекает другой Нил, под названием – Виктория Нил и впадает в озеро Альберт, а дальше он стремится на встречу с Голубым Нилом в Эфиопии, под именем Альберт Нил. Но это уже, наверное, следующее путешествие.
Голубые озёра Великого Африканского рифта, такие, как Танганьика, Киву, Эдуард, Альберт, Виктория, населены множественными племенами, и здесь, в их водах, ещё водятся крокодилы и бродят в прибрежном тростнике могущественные гиппопотамы.
Как живут они? И люди, и звери. Это и есть моя цель, познать и увидеть.
Ежедневного плана никогда не имею, дабы быть свободной от обязанностей и привносить необходимые коррективы в маршрут по мере их необходимости.
О какой – либо роскоши, я не мечтаю, готова спать, где положат, есть, что дадут, но увидеть - по максимуму!
На тропу вездесущего туриста ступить придётся, но уверена, что моя личная тропинка, оставит след на этих страницах, а может быть станет полезной в океане информации со всех уголков Земли, где белых пятен уже не осталось.
Не хочу думать про «первый блин», который всегда комом. Это моё первое африканское путешествие, но далеко не первое путешествие по миру.
***
Ну вот, сегодня мы с подругой приехали в местечко Бусия, где пограничный переход из Кении в Уганду, шумит и колышется. Грузовые фуры вытянулись на километр. Народ тащил в обе стороны свои пожитки, дорожные менялы не давали пройти, приставая с обменом денег. Мешки с неизвестным содержимым, перевозились в обе стороны. Сутолока и хаос царила повсюду.
-- встретили девушку в национальной одежде
-- платье на обручах
Рюкзачные проблемы у подруги дали о себе знать. То рюкзак с плеча сползает, то его надо приподнять, что б надеть, то он никуда не вмещается. Подруга была обижена на весь белый свет. Рюкзак был явно не по силам, он стал нам тяжкой обузой.
С визой проблем не оказалось. Но после Кении, остерегалась потерять настроение и азарт.
Поменяли деньги на границе и скорее на автобус в г. Мбале.
Странное дело, но мне постоянно хотелось бежать от окружающей действительности, надеясь, что впереди я увижу рай. Но рай совсем был не рай, и негде было укрыться, и некуда было спрятаться, и помощи просить, было не у кого.
***
Не прибегая к помощи алчных провожатых, за территорией автовокзала в г. Мбале просто споткнулись на замечательном гестхаузе «Sana^a».
10 дол. за двоих и мы уже хозяева отличного номера с санузлом. Света, понятное дело, не было и взяв свечу, привезённую из России, пошла на поиск знающих людей, что б дельный совет получить. Ведь именно из этого городка Мбале, собирались к подножию горы Элгон. В результате трудных переговоров с сотрудниками отеля, было решено, что завтра мы с Наташей едем на водопад Сипи, а уж потом обсудим путешествие к горе Элгон.
Эта гора главная, в горном массиве Элгон. У её подножия разверзается земная кора со скоростью 1.5 – 2 м. в год. Разлом африканского континента здесь у всех на виду. Придёт момент, когда океан хлынет в эту расщелину и Африка расколется на 2 материка. А те озёра, которые сейчас дугой определяют разлом, воссоединятся в единый пролив.
Земная трещина проходит через район Будуда, Мбале, Сиронко. И жители этих мест давно взывают о помощи, но власти пока безмолвны и вопли бедствующих слышит только Господь.
Рано утром мы выехали на поиски водопада Сипи в местечко Vapchorvo на публичном такси. Это вроде как обычное такси, только в салон набивается человек 13 – 15. Потому и называется оно публичным, к тому же достаточно дёшево. На водительском сиденье сидели двое! Сначала я думала, что это такая шутка. Один жмёт на педали, а другой крутит баранку, но оказалось, что эта шутка и есть африканский быт. И никому в голову не приходит посмеяться над этим, или просто удивиться.
В дер. Vapchorvo нас окружила толпа, галдящих на английском гидов и проводников. Одному из них удалось увести нас на территорию симпатичного лоджа.
Спустившись по тропинке, торжественно указал на водопад, сверкавший вдалеке. Вот туда он нас и поведёт, взяв с каждого по 25 дол.!
- Стоп! Мы сами пойдём!
- Не пойдёте, потому что нельзя! Проводник – это не обсуждаемо!
- Ну, а из лоджа выпустите?
- Нет. Только с проводником.
- Да мы, вообще, на водопад не пойдём!
- Посмотрим. А пока платите откуп по 1000шил. Ведь по территории ходили и на водопад в 2-х километровой недосягаемости смотрели.
Быстро сунули ему в руки мятые шиллинги и выход на волю открылся. А воля - это забитая деревня и дорога. Куда идти, не знаем, а за нами следят несколько человек, надеясь на лёгкий заработок.
Пошли по дороге, смотря по сторонам и не теряя надежды найти заветную тропку, ведущую к водопаду Сипи. Нашли и свернули. Но нас быстро остановили и предложили оплатить вход в парк по 5000 шил. Я потребовала билеты зная, что в парках любой чёрный может у тебя его спросить и если его нет на руках, то плати ещё раз. Ведь они хозяева той земли и свой «беспредел» считают за благо для нас.
Билеты нехотя отданы нам в руки и опять встал вопрос проводника, но уже со стороны конкурентов. Говорили, что тропа сложная, сырая, узкая и местами очень подъёмная. Нас хотели лишить самостоятельности! А нам нравилась такая тропа, да и водопад в пределах видимости, а там внизу домики по склону в травяных крышах, вот и пойдём сами.
Мы настойчиво отказывались и «конкурирующая фирма», видя наше упорство, вскоре нас покинула. Но не всё так плохо. Брат и сестра из местных увязались с нами, взяв в руки длиннющие палки.
-- Наталья с проводниками
Необходимость тех шестов мы поняли сразу, когда стали спускаться почти по отвесной тропинке.
Узкая тропка иногда терялась в зарослях, а наш проводник её быстро находил. Спуск был сложен, потом подъём и опять спуск. Идти было трудно, скользко, я ткнула палкой слева, в зелёные заросли и попала в пустоту. Свалиться здесь с тропинки, совсем не хитрое дело. Далеко внизу круглые крыши домиков, а впереди проглядывала небольшая, очищенная от зарослей площадка со скамьёй. Ура! Будем отдыхать!
Радовались не долго. Из халупы вышел человек и потребовал денег, при этом показал «серьёзную» надпись на стене, которая гласила «Туристический офис». Я злорадно усмехаясь, показала билеты. А тот не растерялся и заявил, что скамья тоже платная. Денег он не получил, а мы отправились дальше.
Перепрыгнули через чёрную блестящую змейку, через муравьиный ручеёк, и через два обычных. И всё шли и шли. Гул стал нарастать, вошли в мокрый сосновый лес и увидели Сипи.
Да, хорош! Падал в каменную чашу, пролетая над гротом в скале. Высота его 100м. С обеих сторон от водопада стекали отдельные его струи. Водяной пар стоял в сосновом бору и мы почти сразу стали мокрыми. Прохлада была приятной, но спуститься искупаться мы не решились. Обратно бы мы уже без вертолёта не поднялись.
Этот водопад самый высокий из трех водопадов Сипи. Два других расположены на более высоких уровнях, высотой в 60 и 70 метров. Их можно посещать также, карабкаясь вверх и рискованно спускаясь вниз, а мы наблюдали их издалека.
На обратном пути мальчик- проводник предложил покурить марихуану в его доме на склоне горы. Я была обескуражена. Ещё тот мальчик!
Возвращались трудно. До сих пор с содроганием вспоминаю ту тропу.
Устали очень, но детей не обидели и дали каждому разумных денег. Мальчик проводил нас на публичное такси, которое ещё ждали целый час. И зачем мы только туда таскались? Ведь не водопад Анхель, что в Венесуэле! Правда, испытания здесь были гораздо меньшими.
***
Гора Элгон, с трещиной у подножия, находится недалеко от эфиопской границы, где также не безопасно из-за большого скопления беженцев. А ехать туда надо на 4-5 дней, стоит всего 90 дол. Такая цена видимо от того, что ехать туда мало кто собирается, да и вообще никто не собирается. Все те беглые эфиопы уничтожили всю живность, оставив одних ящериц, но думаю, что и их конец близок.
Вот и мы не поехали на Элгон, а поехали в г. Джинджа, где шумит и искрится ещё один водопад, называемый Бужумбали.
Вышли в Джиндже у заправки. Тут же подлетели бода – бода, это значит мотоциклисты и наперебой выкрикивали знакомое нам название.
- А что? На водопад можно прямо сейчас?
- Конечно сейчас! Здесь недалеко.
- А вот водопад Сипи…, ну ладно, поехали.
Выбрали малоорущих мотоциклистов и уложив наши вещи на руль, тронулись в путь. Дорога раскисшая и ухабистая, но по ней навстречу везли белого мужчину, а значит не врут и мы расслабились. При въезде на водопад заплатили символическую цену и оставив вещи на бода – бода, запрыгали по ступеням вниз.
Мощный! Роскошный водопад! Произвёл на меня сильнейшее впечатление, хотя ростом был не велик. Возможно ещё и потому, что здесь нас не мучили. Правда водопад в нашем представлении, это то, что падает сверху. А тут оказалось красивое нагромождение каменных глыб, вода через которые шумно перекатывалась, бурлила, кипела и завораживала.
-- это фрагмент, весь водопад было не обхватить
На берегу два музыканта исполняли народные напевы, мешая их с шумом потока. При виде «мзунгу», т.е. белых (суахили), начинали свои ритмы.
Те же мотоциклисты вернули нас на туже заправку. Как-то очень быстро подошёл автобус, следовавший в столицу Уганды - Кампалу и мы поехали туда.
***
Кампала, как и все африканские столицы, шумна и суетна, но к этим звукам примешивался звук странного музыкального инструмента - вувузела. Дудочка – сопелка, от звука которой хочется закопаться.
Эти дудки разных цветов были придуманы южноафриканцами для спортивных чемпионатов, а теперь вся Кампала дудела в них до одури. здесь проходили какие-то футбольные матчи местного значения. Сопелки покупать не стали, а купили на бегу две спортивные футболки с надписью «Уганда». Пригодятся!
Довольные покупкой, поспешили за попавшимся по дороге проводником к автобусу в г. Энтеббе. Стоит этот город на берегу озера Виктория, как туда не заехать?
Здесь в Уганде порядок другой, нежели у кенийцев. Цены на билеты единые и неизменны, поэтому пусть провожают. Хотя бы за это мы перестали беспокоиться. Лавировать среди автобусов сложно, почти вплотную их бока и местами надо просто щемиться. Но есть приятный момент среди всех неприятностей. Африка не грабит, как Латинская Америка! Заявление не категорично, но по большому счёту, так и есть. Это стало для меня открытием.
Изготовленные как обычно тайники на наших вещах, нам почти не пригодились. Было ощущение, что наши деньги никого не интересовали, мы потеряли страх, и совали их куда придётся, в карманы, в сумку, в чехол фотоаппарата и т. д. Но к нашим вещам в транспорте относились нещадно, их пихали в багажники разных размеров, забрасывали на крыши, трамбовали ногами, плюхали в грязь и в придорожный бурьян.
Красная пыль оседала везде, её тонкий слой незаметно обволакивал тело, вещи, сиденья. Остаться чистым не получалось.
Выручали влажные салфетки. Мы стали их экономить поняв, что они очень скоро могут закончиться. Стали пользоваться одной на двоих, каждому по стороне.
Приехали в Энтеббе и опять же мотоциклисты привезли нас в не дорогой Hostel, где на холёной территории стояли несколько палаток, а наша вписалась рядом. Стирка и помывка была не лишней, ещё и тёплая вода имелась.
Что мы ели при передвижении, сказать сложно. Иногда покупали что - нибудь по дороге, сидя в автобусе и вытянув руку с деньгами в окно, а продавцы на ходу забрасывали нам через него пирожки и ананасы, не забывая дать сдачу. Иногда нас заносило в какие-то «едальни» и мы «хавали» всё подряд.
Но наш незабвенный суп быстрого приготовления, я никогда не забуду. Правда с собой был ещё и шоколад, но суп я точно не забуду. Он был ароматный и горячий, приятно насыщал и расслаблял. Сейчас я могу многое о нём рассказать, чего не знала раньше.
Вот и в тот день, разложив палатку поели супчик, а потом весело пошли на поиски озера Виктория. Исходили достаточно, но выхода к берегу нигде не было. Все берега приватизированы и подойти к ним нет никакой возможности. Возмутительно! А нам нужна пристань, откуда уходят плавсредства на о. Мгамба, где полно всяких шимпанзе и горилл.
Туристический офис, предоставлявший подобную экскурсию, запросил 152 дол. с человека. Завтра с 9-ти утра и до 13 ч. дня. Плыть до острова час и обратно час. Итого останется 2 часа на осмотр. А ещё надо идти пешком и искать горилл, это время не оговаривается. Тут уж как повезёт. Во всём этом чувствовалась какая – то фальшь, мы не поспешили и правильно сделали, пообещав подумать.
***
Шли по дороге, вдоль металлических решёток, надеясь уговорить кого-либо, пропустить нас к озеру. И пропустили за 5000 шил. с каждого. Вышли на берег, озеро с заболоченными берегами, ну точь – в – точь, как у нас в области, только за деньги.
Три усмехающихся лодочника сидели на пришвартованных лодках.
- Эй! Мужики! На остров Мгамба отвезёте? Горилл нам надо посмотреть!
- Неее! Мы только крокодилов показываем за 60 дол.
- Так крокодилов мы уже видели! Нам шимпанзе надо и, разных там, горилл!
Переговоры ни к чему не привели, но возвращаясь познакомились с хорошим человеком, который повёл нас за тридевять земель в Ботанический сад на берегу. По пути кушали «стрёмные» лепёшки с кока – колой, при этом наш спутник как-то незаметно оказался на нашем обеспечении.
При входе в парк мы его отправили восвояси, а то он уж с нами засобирался. По два доллара при входе и сразу привязался проводник. Отбились с трудом, вышли к берегу. Предварительно осмотрев сад самостоятельно.
Густые переплетённые лианы и пальмы скрывали в своих кронах чудесных птиц, белок и разных мелких животных. А нам надо обезьян! Ну, хоть каких – нибудь!
На берегу детвора купалась, стало завидно.
- Эй, дети! Здесь нам купаться можно?
- Можно! Можно!
- А крокодилы есть?
- Есть! Есть!
- И купаться можно?
- Да! Можно!
- Но, крокодилы!
- Так они в кустах!
Стояли в полной растерянности, купаться или не купаться. Решили, что завтра придём с купальниками и будем купаться! А вот с обезьянами сложнее. Одна дама, из проживавших на территории сада, заявила, что завтра в 10 утра обезьян здесь будет полным полно. Они будут бегать, прыгать и скакать.
Мы смотрели недоверчиво. А что, сегодня уже не будут? А нельзя ли заказать? А почему завтра будут?
Она продолжала жестикулировать и расхваливать завтрашних обезьян. А мы сели на подкативший мотоцикл и поехали. Втроём на одном мото – это нормально. Но беда оказалась в том, что мы где-то оставили карту передвижений, а на ней обозначен наш отель с названием, которое ещё не запомнили. А тех мест, где ехали, мы просто не узнавали. Будем искать!
Ехали – ехали и встали, собирая вокруг толпу любопытных. Каждый раз объясняли ситуацию с отелем вновь подошедшему. Над нашей проблемой думали все, ворочая извилинами. Мы называли яркие ориентиры: красивое дерево,
рядом детский сад, хорошая дорога, а название не помним!
И вдруг, на одну женщину нашло прозрение и она отгадала нашу загадку. Отель находился на параллельной улице и любезно нас принял. Наша уютная палатка была рада нашему возвращению.
http://www.moya-planeta.ru/reports/view/a_v_glazah_afrika_uganda_19314/ -- следующий репортаж.
Путешествие в Уганду предполагало посещение горного массива Рувензори, что находится в месте пересечения линией экватора границ Конго и Уганды, а заодно смотреть всё то, что можно увидеть по пути.
Этот самый загадочный горный массив нашей планеты имеет ещё одно старинное название - Лунные горы. Ещё со времён Птолемея считалось, что именно здесь находятся истоки Нила. До подтверждения той дремучей версии прошло почти 2000 лет!
Самый длинный нильский исток – это Белый Нил и берёт он своё начало в горах Бурунди, мчится бурным потоком в оз. Виктория, где на его берегах и островах, проживают африканские племена, с самобытным укладом жизни.
Из этого, второго по величине пресноводного озера нашей планеты, вытекает другой Нил, под названием – Виктория Нил и впадает в озеро Альберт, а дальше он стремится на встречу с Голубым Нилом в Эфиопии, под именем Альберт Нил. Но это уже, наверное, следующее путешествие.
Голубые озёра Великого Африканского рифта, такие, как Танганьика, Киву, Эдуард, Альберт, Виктория, населены множественными племенами, и здесь, в их водах, ещё водятся крокодилы и бродят в прибрежном тростнике могущественные гиппопотамы.
Как живут они? И люди, и звери. Это и есть моя цель, познать и увидеть.
Ежедневного плана никогда не имею, дабы быть свободной от обязанностей и привносить необходимые коррективы в маршрут по мере их необходимости.
О какой – либо роскоши, я не мечтаю, готова спать, где положат, есть, что дадут, но увидеть - по максимуму!
На тропу вездесущего туриста ступить придётся, но уверена, что моя личная тропинка, оставит след на этих страницах, а может быть станет полезной в океане информации со всех уголков Земли, где белых пятен уже не осталось.
Не хочу думать про «первый блин», который всегда комом. Это моё первое африканское путешествие, но далеко не первое путешествие по миру.
***
Ну вот, сегодня мы с подругой приехали в местечко Бусия, где пограничный переход из Кении в Уганду, шумит и колышется. Грузовые фуры вытянулись на километр. Народ тащил в обе стороны свои пожитки, дорожные менялы не давали пройти, приставая с обменом денег. Мешки с неизвестным содержимым, перевозились в обе стороны. Сутолока и хаос царила повсюду.
-- встретили девушку в национальной одежде
-- платье на обручахРюкзачные проблемы у подруги дали о себе знать. То рюкзак с плеча сползает, то его надо приподнять, что б надеть, то он никуда не вмещается. Подруга была обижена на весь белый свет. Рюкзак был явно не по силам, он стал нам тяжкой обузой.
С визой проблем не оказалось. Но после Кении, остерегалась потерять настроение и азарт.
Поменяли деньги на границе и скорее на автобус в г. Мбале.
Странное дело, но мне постоянно хотелось бежать от окружающей действительности, надеясь, что впереди я увижу рай. Но рай совсем был не рай, и негде было укрыться, и некуда было спрятаться, и помощи просить, было не у кого.
***
Не прибегая к помощи алчных провожатых, за территорией автовокзала в г. Мбале просто споткнулись на замечательном гестхаузе «Sana^a».
10 дол. за двоих и мы уже хозяева отличного номера с санузлом. Света, понятное дело, не было и взяв свечу, привезённую из России, пошла на поиск знающих людей, что б дельный совет получить. Ведь именно из этого городка Мбале, собирались к подножию горы Элгон. В результате трудных переговоров с сотрудниками отеля, было решено, что завтра мы с Наташей едем на водопад Сипи, а уж потом обсудим путешествие к горе Элгон.
Эта гора главная, в горном массиве Элгон. У её подножия разверзается земная кора со скоростью 1.5 – 2 м. в год. Разлом африканского континента здесь у всех на виду. Придёт момент, когда океан хлынет в эту расщелину и Африка расколется на 2 материка. А те озёра, которые сейчас дугой определяют разлом, воссоединятся в единый пролив.
Земная трещина проходит через район Будуда, Мбале, Сиронко. И жители этих мест давно взывают о помощи, но власти пока безмолвны и вопли бедствующих слышит только Господь.
Рано утром мы выехали на поиски водопада Сипи в местечко Vapchorvo на публичном такси. Это вроде как обычное такси, только в салон набивается человек 13 – 15. Потому и называется оно публичным, к тому же достаточно дёшево. На водительском сиденье сидели двое! Сначала я думала, что это такая шутка. Один жмёт на педали, а другой крутит баранку, но оказалось, что эта шутка и есть африканский быт. И никому в голову не приходит посмеяться над этим, или просто удивиться.
В дер. Vapchorvo нас окружила толпа, галдящих на английском гидов и проводников. Одному из них удалось увести нас на территорию симпатичного лоджа.
Спустившись по тропинке, торжественно указал на водопад, сверкавший вдалеке. Вот туда он нас и поведёт, взяв с каждого по 25 дол.!
- Стоп! Мы сами пойдём!
- Не пойдёте, потому что нельзя! Проводник – это не обсуждаемо!
- Ну, а из лоджа выпустите?
- Нет. Только с проводником.
- Да мы, вообще, на водопад не пойдём!
- Посмотрим. А пока платите откуп по 1000шил. Ведь по территории ходили и на водопад в 2-х километровой недосягаемости смотрели.
Быстро сунули ему в руки мятые шиллинги и выход на волю открылся. А воля - это забитая деревня и дорога. Куда идти, не знаем, а за нами следят несколько человек, надеясь на лёгкий заработок.
Пошли по дороге, смотря по сторонам и не теряя надежды найти заветную тропку, ведущую к водопаду Сипи. Нашли и свернули. Но нас быстро остановили и предложили оплатить вход в парк по 5000 шил. Я потребовала билеты зная, что в парках любой чёрный может у тебя его спросить и если его нет на руках, то плати ещё раз. Ведь они хозяева той земли и свой «беспредел» считают за благо для нас.
Билеты нехотя отданы нам в руки и опять встал вопрос проводника, но уже со стороны конкурентов. Говорили, что тропа сложная, сырая, узкая и местами очень подъёмная. Нас хотели лишить самостоятельности! А нам нравилась такая тропа, да и водопад в пределах видимости, а там внизу домики по склону в травяных крышах, вот и пойдём сами.
Мы настойчиво отказывались и «конкурирующая фирма», видя наше упорство, вскоре нас покинула. Но не всё так плохо. Брат и сестра из местных увязались с нами, взяв в руки длиннющие палки.
-- Наталья с проводникамиНеобходимость тех шестов мы поняли сразу, когда стали спускаться почти по отвесной тропинке.
Узкая тропка иногда терялась в зарослях, а наш проводник её быстро находил. Спуск был сложен, потом подъём и опять спуск. Идти было трудно, скользко, я ткнула палкой слева, в зелёные заросли и попала в пустоту. Свалиться здесь с тропинки, совсем не хитрое дело. Далеко внизу круглые крыши домиков, а впереди проглядывала небольшая, очищенная от зарослей площадка со скамьёй. Ура! Будем отдыхать!
Радовались не долго. Из халупы вышел человек и потребовал денег, при этом показал «серьёзную» надпись на стене, которая гласила «Туристический офис». Я злорадно усмехаясь, показала билеты. А тот не растерялся и заявил, что скамья тоже платная. Денег он не получил, а мы отправились дальше.
Перепрыгнули через чёрную блестящую змейку, через муравьиный ручеёк, и через два обычных. И всё шли и шли. Гул стал нарастать, вошли в мокрый сосновый лес и увидели Сипи.
Да, хорош! Падал в каменную чашу, пролетая над гротом в скале. Высота его 100м. С обеих сторон от водопада стекали отдельные его струи. Водяной пар стоял в сосновом бору и мы почти сразу стали мокрыми. Прохлада была приятной, но спуститься искупаться мы не решились. Обратно бы мы уже без вертолёта не поднялись.
Этот водопад самый высокий из трех водопадов Сипи. Два других расположены на более высоких уровнях, высотой в 60 и 70 метров. Их можно посещать также, карабкаясь вверх и рискованно спускаясь вниз, а мы наблюдали их издалека.
На обратном пути мальчик- проводник предложил покурить марихуану в его доме на склоне горы. Я была обескуражена. Ещё тот мальчик!
Возвращались трудно. До сих пор с содроганием вспоминаю ту тропу.
Устали очень, но детей не обидели и дали каждому разумных денег. Мальчик проводил нас на публичное такси, которое ещё ждали целый час. И зачем мы только туда таскались? Ведь не водопад Анхель, что в Венесуэле! Правда, испытания здесь были гораздо меньшими.
***
Гора Элгон, с трещиной у подножия, находится недалеко от эфиопской границы, где также не безопасно из-за большого скопления беженцев. А ехать туда надо на 4-5 дней, стоит всего 90 дол. Такая цена видимо от того, что ехать туда мало кто собирается, да и вообще никто не собирается. Все те беглые эфиопы уничтожили всю живность, оставив одних ящериц, но думаю, что и их конец близок.
Вот и мы не поехали на Элгон, а поехали в г. Джинджа, где шумит и искрится ещё один водопад, называемый Бужумбали.
Вышли в Джиндже у заправки. Тут же подлетели бода – бода, это значит мотоциклисты и наперебой выкрикивали знакомое нам название.
- А что? На водопад можно прямо сейчас?
- Конечно сейчас! Здесь недалеко.
- А вот водопад Сипи…, ну ладно, поехали.
Выбрали малоорущих мотоциклистов и уложив наши вещи на руль, тронулись в путь. Дорога раскисшая и ухабистая, но по ней навстречу везли белого мужчину, а значит не врут и мы расслабились. При въезде на водопад заплатили символическую цену и оставив вещи на бода – бода, запрыгали по ступеням вниз.
Мощный! Роскошный водопад! Произвёл на меня сильнейшее впечатление, хотя ростом был не велик. Возможно ещё и потому, что здесь нас не мучили. Правда водопад в нашем представлении, это то, что падает сверху. А тут оказалось красивое нагромождение каменных глыб, вода через которые шумно перекатывалась, бурлила, кипела и завораживала.
-- это фрагмент, весь водопад было не обхватитьНа берегу два музыканта исполняли народные напевы, мешая их с шумом потока. При виде «мзунгу», т.е. белых (суахили), начинали свои ритмы.
Те же мотоциклисты вернули нас на туже заправку. Как-то очень быстро подошёл автобус, следовавший в столицу Уганды - Кампалу и мы поехали туда.
***
Кампала, как и все африканские столицы, шумна и суетна, но к этим звукам примешивался звук странного музыкального инструмента - вувузела. Дудочка – сопелка, от звука которой хочется закопаться.
Эти дудки разных цветов были придуманы южноафриканцами для спортивных чемпионатов, а теперь вся Кампала дудела в них до одури. здесь проходили какие-то футбольные матчи местного значения. Сопелки покупать не стали, а купили на бегу две спортивные футболки с надписью «Уганда». Пригодятся!
Довольные покупкой, поспешили за попавшимся по дороге проводником к автобусу в г. Энтеббе. Стоит этот город на берегу озера Виктория, как туда не заехать?
Здесь в Уганде порядок другой, нежели у кенийцев. Цены на билеты единые и неизменны, поэтому пусть провожают. Хотя бы за это мы перестали беспокоиться. Лавировать среди автобусов сложно, почти вплотную их бока и местами надо просто щемиться. Но есть приятный момент среди всех неприятностей. Африка не грабит, как Латинская Америка! Заявление не категорично, но по большому счёту, так и есть. Это стало для меня открытием.
Изготовленные как обычно тайники на наших вещах, нам почти не пригодились. Было ощущение, что наши деньги никого не интересовали, мы потеряли страх, и совали их куда придётся, в карманы, в сумку, в чехол фотоаппарата и т. д. Но к нашим вещам в транспорте относились нещадно, их пихали в багажники разных размеров, забрасывали на крыши, трамбовали ногами, плюхали в грязь и в придорожный бурьян.
Красная пыль оседала везде, её тонкий слой незаметно обволакивал тело, вещи, сиденья. Остаться чистым не получалось.
Выручали влажные салфетки. Мы стали их экономить поняв, что они очень скоро могут закончиться. Стали пользоваться одной на двоих, каждому по стороне.
Приехали в Энтеббе и опять же мотоциклисты привезли нас в не дорогой Hostel, где на холёной территории стояли несколько палаток, а наша вписалась рядом. Стирка и помывка была не лишней, ещё и тёплая вода имелась.
Что мы ели при передвижении, сказать сложно. Иногда покупали что - нибудь по дороге, сидя в автобусе и вытянув руку с деньгами в окно, а продавцы на ходу забрасывали нам через него пирожки и ананасы, не забывая дать сдачу. Иногда нас заносило в какие-то «едальни» и мы «хавали» всё подряд.
Но наш незабвенный суп быстрого приготовления, я никогда не забуду. Правда с собой был ещё и шоколад, но суп я точно не забуду. Он был ароматный и горячий, приятно насыщал и расслаблял. Сейчас я могу многое о нём рассказать, чего не знала раньше.
Вот и в тот день, разложив палатку поели супчик, а потом весело пошли на поиски озера Виктория. Исходили достаточно, но выхода к берегу нигде не было. Все берега приватизированы и подойти к ним нет никакой возможности. Возмутительно! А нам нужна пристань, откуда уходят плавсредства на о. Мгамба, где полно всяких шимпанзе и горилл.
Туристический офис, предоставлявший подобную экскурсию, запросил 152 дол. с человека. Завтра с 9-ти утра и до 13 ч. дня. Плыть до острова час и обратно час. Итого останется 2 часа на осмотр. А ещё надо идти пешком и искать горилл, это время не оговаривается. Тут уж как повезёт. Во всём этом чувствовалась какая – то фальшь, мы не поспешили и правильно сделали, пообещав подумать.
***
Шли по дороге, вдоль металлических решёток, надеясь уговорить кого-либо, пропустить нас к озеру. И пропустили за 5000 шил. с каждого. Вышли на берег, озеро с заболоченными берегами, ну точь – в – точь, как у нас в области, только за деньги.
Три усмехающихся лодочника сидели на пришвартованных лодках.
- Эй! Мужики! На остров Мгамба отвезёте? Горилл нам надо посмотреть!
- Неее! Мы только крокодилов показываем за 60 дол.
- Так крокодилов мы уже видели! Нам шимпанзе надо и, разных там, горилл!
Переговоры ни к чему не привели, но возвращаясь познакомились с хорошим человеком, который повёл нас за тридевять земель в Ботанический сад на берегу. По пути кушали «стрёмные» лепёшки с кока – колой, при этом наш спутник как-то незаметно оказался на нашем обеспечении.
При входе в парк мы его отправили восвояси, а то он уж с нами засобирался. По два доллара при входе и сразу привязался проводник. Отбились с трудом, вышли к берегу. Предварительно осмотрев сад самостоятельно.
Густые переплетённые лианы и пальмы скрывали в своих кронах чудесных птиц, белок и разных мелких животных. А нам надо обезьян! Ну, хоть каких – нибудь!
На берегу детвора купалась, стало завидно.
- Эй, дети! Здесь нам купаться можно?
- Можно! Можно!
- А крокодилы есть?
- Есть! Есть!
- И купаться можно?
- Да! Можно!
- Но, крокодилы!
- Так они в кустах!
Стояли в полной растерянности, купаться или не купаться. Решили, что завтра придём с купальниками и будем купаться! А вот с обезьянами сложнее. Одна дама, из проживавших на территории сада, заявила, что завтра в 10 утра обезьян здесь будет полным полно. Они будут бегать, прыгать и скакать.
Мы смотрели недоверчиво. А что, сегодня уже не будут? А нельзя ли заказать? А почему завтра будут?
Она продолжала жестикулировать и расхваливать завтрашних обезьян. А мы сели на подкативший мотоцикл и поехали. Втроём на одном мото – это нормально. Но беда оказалась в том, что мы где-то оставили карту передвижений, а на ней обозначен наш отель с названием, которое ещё не запомнили. А тех мест, где ехали, мы просто не узнавали. Будем искать!
Ехали – ехали и встали, собирая вокруг толпу любопытных. Каждый раз объясняли ситуацию с отелем вновь подошедшему. Над нашей проблемой думали все, ворочая извилинами. Мы называли яркие ориентиры: красивое дерево,
рядом детский сад, хорошая дорога, а название не помним!
И вдруг, на одну женщину нашло прозрение и она отгадала нашу загадку. Отель находился на параллельной улице и любезно нас принял. Наша уютная палатка была рада нашему возвращению.
http://www.moya-planeta.ru/reports/view/a_v_glazah_afrika_uganda_19314/ -- следующий репортаж.
Читайте также
