Во все тяжкие. Заметки из северной Индии. ч.3

В Индии просто поездка в поезде, автобусе – уже экстрим. А моя дочь была готова этот экстрим усугублять. Как-то вечером в Пушкаре сообщила, что надо съездить в соседний город, Аджмер – местные сикхи только там в гурудварах отмечают праздник прощания с зимой. Полдевятого вечера. Идем на автостанцию, прыгаем чуть ли не на ходу в какой-то полутемный автобус, оглядываемся – одни мужики в салоне. Дружно вылупились на нас. Рожи у всех бандитские. Но деваться некуда, автобус уже петляет по горной дороге, где повороты на 180 градусов. Я уселась на свободное место впереди, Дашу какой-то обкуренный индус позвал вглубь автобуса, уступил место и всю дорогу убеждал, что ее в Индии никто не тронет. Приехали в Аджмер, в 19 км от Пушкара. Потом – рикшей до гурудвары. А там – костер посредине храма, все танцуют вокруг него, музыканты бьют в барабаны и бубен.



Нас тоже заставили вокруг костра попрыгать, вручили несколько пакетов со сладостями и орешками. И черт нас дернул у старшего почтенного мужчины в белом (видимо, правит здесь общиной) спросить, а где тут еще есть гурудвара, нам бы и туда. Тот щелкнул пальцами, подскочила пара юношей – им было велено нас туда сопроводить. Парни без возражений бросились выполнять приказание старшего, и когда рикши не выказали знания всех этих гурудвар, то парни выкатили свои байки(мотоциклы то есть) и предложили нас подвезти. Путевые тетки отказались бы и домой бы намылились, но мы ж непутевые, сели на эти байки. И на себе испытали, как гоняет индийская молодежь по индийским улицам. У меня под страхом смерти мгновенно всплыли все былые навыки езды на мотоцикле, благо в молодости была такая практика. И вот представьте: по ночным холодным улицам мчатся два мотоцикла, то и дело обгоняя друг друга, заламывая какие-то немыслимые виражи, это ребята выпендриваются перед собой и нами, и на одном из них я, пытаюсь удержать сумку со сладкими подарками, не упустить развевающийся на ветру плед и, в конце концов, не слететь самой на каком-нибудь вираже.
В другой гурудваре праздник уже закончился, мы тут слегка пообщались со старейшинами, один из которых оказался отцом одного парня и дядей другого.



В общем, парням было велено нас доставить на автовокзал. А те и рады стараться – уже перезнакомились, уже обменялись с дочерью адресами в соцсетях и на полном серьезе предлагают довезти до самого Пушкара – это ночью-то, по горной дороге. Тут я уже просто завопила «ноу». Ограничились автовокзалом. С той поры парни состоят в переписке с дочерью, а первые два дня просто замучили предложениями приехать в гости. Хорошо, мы им гестхауз не назвали.
Подобных экстримов было у нас предостаточно.



Пора поговорить о еде. Сразу скажу: проблем с ЖКТ у нас с дочерью не было. И это редкость. Мясо. т.е.курятину, я попробовала один раз, в Дели, в европейском ресторане, и запретила себе ее искать. Не умеют готовить. Перешли на индийскую кухню, вегетарианскую.
И нам она понравилась. Питались и в кафешках, где в основном бывают европейцы. И в уличных забегаловках для местных, в конце даже попробовали уличную пищу с пылу с жару, с какой-то огромной, почти плоской сковороды.
Угощались и домашней готовкой в гестхаузе. Овощи практически такие же, как у нас, только морковь огромная и красная. Торгуют ими везде – на грязных дорогах, на телегах, которые вечерами увозят на себе.



Фрукты были и экзотические, название которых даже и не запомнили, но попробовали. Вечерний десерт у Даши был – фруктово-овощной салат, который местный дядя на базаре нарезал на рваной газетке, смешивая с десяток ингридиентов и сбрызгивая соками. А ведь вкусно. Не рекомендуют пить свежевыжатые соки. Мы пробовали: прикольным был сок из тростника.



Основа индийской пищи – рис и бобовые всех сортов, из которых готовят соусы, отчаянно нашпигованные острыми специями. Соусы просто сжигают внутренности. Но – как то заказали «не острое», европейцы обычно так просят, и пища показалась пресной. Запивать все лучше ласси (это йогурт особого приготовления, везде свой, лучше всех – в Джайпуре) или просить масала-чай. Перепробовали, по-моему, все местные блюда. В Индии едят руками, лепешкой подхватывая пищу с тарелки, а руки вытирают об шарф. Лепешки готовят по простой рецептуре, но по вкусу ни одна не повторялась. Нам давали ложки. Но не всегда. Единственное, кроме «намастэ», слово, которое я выучила на хинди: чамча-ложка, приходилось просить на смеси английского и хинди – ту чамча (две ложки). Индусы понимали.
Холодильников в домах нет, в отелях один на всех – для воды. Воду туристы пьют только из бутылок, проверяя на подделку. Индусы собирают бутылки, наливают туда свою водичку из-под крана и продают как заводскую. Так что тут надо уметь отличить подделку и быть бдительным. Но мы и тут отличились. В Пушкаре, в гестхаузе, местные хозяйки, увидев наш неприкрытый интерес к индийской кухне, постоянно угощали нас домашними блюдами. И раз, заглотнув сладкий соус, мы ощутили его второе дно - дикую остроту. Воды! – пропищали наши горящие глотки. Сын хозяйки зачерпнул воды из чана, а местные тетеньки что-то ему кричат на хинди. Он и тормозит, ни туда и ни сюда с этим ковшиком. В общем, мы просто вырвали у него ковшик и запили остроту. Оказалась, за многие годы деятельности этого гестхауза мы были первыми европейками, которые выпили простую, не бутилированную воду.



Мы были в местах, где вообще запрещена мясная пища, даже яйца. И люди прожили всю жизнь, так и не попробовав мясо. И что сразило меня наповал –есть территории, где запрещен алкоголь, и хотя из-под полы его достать можно, и нам привозили индийский виски в 180 граммовых бутылочках (неплохого качества), нас там окружали молодые парни, мужчины., которые за всю свою жизнь ни разу не попробовали алкоголь, даже пива (!!!). Веселые, современные парни, образованные, ведущие уже самостоятельно свой маленький бизнес – но не пьют, не курят и не горюют по этому поводу.



Я со своей неизменной сигаретой всегда была в центре внимания. Тоже есть места и даже штаты, где курение под запретом, но, видимо, туристам, а особенно туристкам, многое прощается. Первое время я даже пыталась спрашивать у местных, типа, можно смокинг. У индийцев есть замечательная манера качать головой. Шея на месте, только голова качается и как то необычно- то ли нет-нет, то ли да-да. Со стороны выглядит смешно: этакий болванчик головкой туда-сюда. Понимай, как хочешь, этот жест. Пару раз ко мне подходили с какими-то предупреждениями, типа, полицай увидит, штраф и все такое. Я тупо и тихо посылала доброхотов подальше и очень далеко. Все равно русский не знают. А мне приятно.



Надо, наверное, сказать о маршруте нашего путешествия. Он складывался немного стихийно. В отличие от большинства бэкпекеров мы не отработали свой маршрут с точностью до дня и не забронировали заранее билеты. Люди проделывают это порой за полгода до поездки, правда, потом от чего-то отказываясь. Даша знала пару городов, где ей советовали побывать, ну еще знаменитый Золотой треугольник Индии. А так – определялись на месте. Оттого и хватанули экстрима.
Но в итоге маршрут был таким: Дели- Амритсар-Вага-Харидвар- Ришикеш- Джайпур-Пушкар-Агра-Вриндаван-Дели. За 2 недели с учетом двух приличных остановок – нормально. Объять Индию невозможно. Изначально мы думали добраться еще до трех-четырех городов, но на месте поняли – затея невыполнимая. Гнаться за всеми достопримечательностями нереально. В Индию можно ездить годами и все равно все храмы или пещеры не обойдешь. Да и вообще от их созерцания быстро устаешь. Хотелось узнать страну, людей, нравы, быт. Умудренные Индией путешественники советуют после мегаполисов отдохнуть в небольшом городке. Я бы добавила - вместо мегаполисов. Дели можно вытерпеть день. Джайпур- столицу Раджастана с его Дворцом ветров и крепостью Амбер – тоже на день. В Индии надо постоянно прислушиваться к своим ощущениям. Потому что незнакомые города как и люди – либо обвалакивают тебя какой-то невероятной аурой с первого шага, либо отталкивают с первого взгляда. Мы интуитивно шли за этими ощущениями. И не прогадали. Потому что зависнув в небольших городках, мы узнавали, как потом поняли, настоящую Индию. Маааленькую ее часть. Но все же.