Дагестан. Восхождение на Шалбуздаг к вершине Эренлар
Предыдущие части - Ахтынские бани
Начались испытания для всех, но для кого-то они в меньшей мере ощутимы, а для меня, жительницы Прикаспийской низменности, где уровень проживания ниже уровня океана на 27 метров, началась борьба с высотой. Поднять человека из "ямы" на высоту Шалбуздага в 4136 метров к вершине Эренлар, всё равно, что опустить его без подготовки вглубь океана.
Хоть и считается, что горная болезнь с возрастом переносится легче, но для меня она всегда была губительной. Я сказала себе: "Как смогу. По три шага. Ползком. Если будет лихо, вернусь. Мне же не святыня важна, а природа наверху, обзор и хочу красивые фото".
Предстоял первоначальный пеший подъём до следующего уровня, а это место расположения гостиницы и большой столовой, где все паломники пользуются бесплатным ночлегом и едой. Мы пошли всей нашей командой. Никто не разговаривал. Люди берегли силы. Я знала, что окажусь последняя, но смогу. Так и получилось.
Тропа оказалась ужасно подъёмная и едва заметная в густом тумане. Какие уж тут фото с картинками, когда всё, что ты видишь, это сыпучие камешки под ногами, да монолиты-призраки в молочной белизне?
А ещё тоннели с пещерами, думаю, для укрытия путников от снега и дождя.
Быстренько меня догнал каждый из нашей "буханки" и перегнал, а последний аксакал, что барана хотел поесть, предложил поднять хотя бы мой лёгкий рюкзачок, который уже казался набитый камнями.
- Ну, да. Отдай Вам последние вещи, а потом ищи как ёжиков в тумане! Благодарствую.
Человек в тюбетейке ещё вяло настаивал, но уже понял - не отдам. Меня шатало из стороны в сторону, противная невесомость швыряла то вправо, то влево. Упорно сопротивляясь шторму горняшки, тащила себя и свои вещи наверх. Местами хваталась руками за камни, чтобы не улететь в тартарары, понимая, что в паре шагов может быть неожиданный провал.
Но подъём не вечен и, как потом оказалось, не последний. Из тумана стали выплывать символы святыни - высокие шесты на тропе с повязанными на них ленточками.
Значение таких знаков мне неизвестно, но могу догадаться, что это желания и просьбы, идущих по невероятно тяжёлой тропе людей.
Справа от меня едва виделась в белой мари строящаяся гостиница в два этажа, электрические столбы как вехи определяли путь наверх. Всё это дело рук предпринимателя Сулеймана Керимова. Это он на свои средства провёл свет на гору и строит гостиницу. Уже не в первый раз сталкиваюсь с подобной благотворительностью местных предпринимателей, и об этом рассказывала в одном из прошлых репортажей о Дагестане. Плато Матлас
Мой путь сопровождал голос муллы. Где-то там, наверху, через мощный громкоговоритель он вещал на весь Шалбуздаг проповеди и шиитские молитвы, которые перемежались с религиозными песнопениями. Как ни странно, но мне это помогало идти. Я не чувствовала себя одинокой. Рядом со мною постоянно была молитва, хоть и чужая.
Мне не было страшно - в таком тумане даже волк вас не найдёт. Но почему всё так затянуто небом? Ловила моменты и в его просветах делала никчемные снимки.
Несколько дней назад ехала в Ахты и видела Шалбуздаг без облаков, всего лишь тонкий облачный пояс его опоясывал. Я свято верила, что мне повезёт, и в день визита на гору вершина будет чистая. Но! Получилось так, как получилось.
Когда преодолела эту не очень длинную, но достаточно крутую тропу, то вышла на относительно ровную туманную площадку, а сквозь пелену облаков просвечивали несколько построек, между ними двигались тёмные силуэты людей.
Холодно. Ветер. Сырость. Даже не верилось, что внизу, в привычном нам мире, сейчас лето, а здесь о его наличии можно было догадаться по цветущим в тумане цветам.
Да! Представляете! Здесь цвели луговые цветы! Разные - синие, жёлтые, яркие колючки, но обильным такое цветение не назовёшь. Да и понятно, здесь царство холода. В Андах такую цветущую в промозглости зону называют парамо. Это уже не альпийские луга, но ещё и не снежные вершины.
Меня встретил управляющий по работе с паломниками - высокий и крепкий Магомет. На мои вопросы о тумане только и сказал:
- Слава Аллаху, что нет ни дождя, ни снега, а Ваш подъём даже к этому месту очень важное и непростое событие. Именно в трудностях достигаются настоящие святыни.
Мне ли этого не знать? Но говорить ничего не стала, я ведь умоталась, и было мне не до разговоров.
Магомет внятно всё объяснил про ночлег и столовую, а потом привёл туда пить чай, чтобы отдохнуть и согреться.
Там уже сидели мои девочки из Дербента, мы были рады теплу, горячему чаю и делились первыми впечатлениями.
Они - сёстры, одна из которых приехала сюда в четвёртый раз. У них цель набрать воды из священного озера наверху. Я тоже хочу туда. Но как я буду фотографировать при такой видимости? Мои новые подруги успокоили, что каждый день после обеда гору обнимают плотные облака, а завтрашним утром может быть ясная погода.
Я не знаю, дадут ли вам эти несколько фото представление о месте, но я рада даже тому, что сделала их. Фотографировать было совсем нечего. Показать масштабы невозможно. А самое ужасное, что желания фотографировать не было. Ведь вдохновение куда-то улетучилось, состояние тяжёлое, при быстром шаге сердце на износ, руки мёрзнут, ветряк пронизывает.
Чай мы пили в столовой для паломников. Там было тепло и сытно. Горячая шурпа с бараниной казалась бальзамом для измученного тела. Обилие печёных сладостей, конфет, фруктов, разных напитков, готовых блюд поистине поражало. Длинный деревянный стол был заставлен яствами, оттуда каждый брал за свой столик угощение по нраву. Что-то вроде шведского стола.
Я тоже внесла свою лепту. Положила на середину стола свои чуду с картошкой, которые с утра испекли для меня лезгинские бабушки из санатория в Ахтах.
К тем чуду бросила в стеклянную копилку-ящичек денежную мзду. Ведь только на подаяния паломников существует святыня Эренлар со всеми своими гостиницами и столовыми, что похлеще ресторанов будут. А туман за окном клубился и дымился, движимый ветром. Девочки из Дербента решили пойти спать в большой общий дом с коврами, где сооружены двухъярусные полати для отдыха, а я взяла горную палку и по тропе направилась в туман.
Меня остановили сотрудники и настрого приказали остаться в лагере, а в тумане ходить нельзя. Можно пропасть. Много троп. Недавно парень не вернулся в лагерь. Искали его до двух ночи с фонарями, но нашли.
Вернулась, конечно, но всё равно пошагала на ближнюю скалу к святыне под названием Коляска Фатимы. Сюда приходят женщины и просят, разумеется, кто что может, в основном детей. На скалу пришлось подняться дважды. С первого раза не нашла святыню. Второй раз меня повел сотрудник. Мы обошли все пещеры и обрывы, не выпуская палки из рук. Они здесь расставлены повсюду для хождения в гору. Коляску Фатимы нашли, обошла её несколько раз, ещё хотела и скалу обойти, но оказалось невозможно это сделать.
А потом я тоже залегла в гостинице прямо в одежде на мягком матрасе и под толстым одеялом. Сняла лишь курточку и обувь, надев казённые шлёпанцы для помещения с коврами. С трудом согрелась и уснула.
Проснулась перед самым закатом солнца. В этот момент распахнулось небо, и яркий свет пролился на мгновение. Он озолотил все скалы, строения и цветы. Только дважды успела щёлкнуть камерой и снова туман накатил.
А утром мы все встали в четыре часа, а туман жуткий. Девочки дербентские взяли бутылки и за водой пошли на Эренлар. А я не знала что предпринять.
Фото красивых не будет. Поняла окончательно. А идти быстро к озеру не смогу. Высота мучает. Отстану от людей и ни назад, ни вперёд не выйду.
По соседним скалам походила для собственного интереса, всё-таки я тут побывала. Потом пошла вниз на завтрак. В столовой грелась и чаёвничала не я одна.
Женщина на раздаче дала пакет с разными сладостями. Так тут принято - каждому поднявшемуся сюда выдают сладкий пакет, вроде новогоднего подарка.
После того решила спускаться к мечети, где стоят «буханки» и ждут своих пассажиров, чтобы отвезти обратно в Мискинджу.
На выходе мне дали ещё один пакет вкусняшек за труды, и я осторожно, на ощупь спустилась вниз к мечети.
Забралась в первую попавшуюся машину и уснула. Там не было ветра. Даже тепло. Проснулась, когда появились девочки с водой. Сказали, что наверху лёд лежит, но тумана на вершине не было. Скальная расщелина ими пройдена, грехи отпущены, но это я совсем не планировала, а потому только послушала, не пожалев ни о чём.
Мы обсудили все моменты Шалбуздага, а потом появилась семья астраханских казахов на легковушке. Они не стали подниматься к лагерю, решив приехать в другое время, более тёплое. Только вышли из машины и осмотрелись вокруг. Этого, пожалуй, им хватило. С ними я вернулась в Мискинджу, чтобы продолжить свой путь на Хунзахское плато.
Казалось, мир померк под промозглой, молочной белизной, и цветы просто по своей нежной природе не могли бы такого выдержать. Но вопреки всем холодам они цветут, спрятавшись в туман.
***
Мы уходили вниз из-под сырого полога через бескрайние сочные луга в цвету, небо над вершиной Эренлар быстро чернело, угрожая дождём или снегом. А нас уже не догнать! Внизу появилась Мискинджа.
Мы все заказали остановку и вышли сделать кадры сверху.
Священная гора стала для меня очень значимым местом. А всё потому, что там у меня была борьба с высотой, с крутыми подъёмами, со сложной погодой. Это ещё один мой личный подвиг. Разве это не причина для гордости, хотя бы перед собой?
Сейчас по прошествие некоторого времени, понимаю, что это был классный подъём в очень интересное место, даже кадры камней в мутной пелене мне теперь нравятся.
Следующая история - Хунзахское и плато Тахар
