Почему я путешествую один

У всего, что мы делаем должна быть цель, и путешествия не исключение из этого правила. В нашу эпоху свободного перемещения по планете становится все больше людей, которые гонятся за количеством посещенных стран или лайками за тревел фотографиями в инстаграме. Когда мы приехали в Новую Зеландию у нас за плечами уже были тысячи миль по всем континентам и который год безостановочного путешествия, поэтому мы задались целью не просто проехать по топовым маршрутам путеводителей, а снять видео о людях, которые зачем-то приехали сюда и приехали одни. Наш проэкт мы решили озаглавить Why I travel alone.



Мы начали наш маршрут классическим образом, прилетев в Окленд, самый крупный и населенный город Новой Зеландии, единственный пожалуй в котором не встретишь пасущихся тут и там барашков. Окленд похож на недостроенный Сидней, даже возвышающаяся надо всем башня-ресторан делает города братьями-близнецами, особенно с воды. В Окленде пожалуй стоит задержаться ради азиатской еды, которая была завезена сюда вместе с 70% населения и обрела хипстерский фудди лоск.

Прежде чем отправляться вглубь северного острова, в поисках гейзеров и хоббитов, стоит перебраться через залив к Coromandel Coast, здесь безлюдные пляжи с гигантскими валунами, узкая дорога прямо у кромки воды, потом резко горные перевалы, солнце, дождь, через 2 минуты снова дождь и ты уже стоишь один на краю земли, дальше тысячи километров воды. Здесь мы встретили Сэма, он из Калифорнии и несколько лет назад променял солнечную Кали на местный туманный пейзаж, приехал один, на несколько недель и просто остался. Сказал, что просто не зачем было возвращаться и ему слишком хорошо с собой вдвоем, чтобы искать компании. Сем показал нам где делают лучших копченых мидий в Новой Зеландии и растворился в туманном облаке.

В этот день мы проехали через долины гейзеров и на ночь остановились «по вписке» у Ненси, живущей возле озера Таупо. Сначала про озеро, наверняка все помнят озеро над которым летал дракон и нещадно жег всех во Властелине Колец, так вот, это оно. Над самым крупным островом Океании грозно возвышается вулкан национального парка Тонгариро. Над озером стелется туман, что придает еще больше загадочности миру Питера Джексона, по берегу мы гуляли с Ненси. Ей 68, она побывала почти в 80 странах мира и продолжает строить планы о будущих путешествиях, везде одна, говорит, что в ее возрасте найти компаньона на все авантюры сложно, а еще сложнее осознавать, что телу 68 лет, а душе 25. Она много вписывает у себя каучсерферов со всего света, они приносят ей кусочки своих стран, до которых она еще не доехала. Она ела наш борщ и грустила вспоминая заснеженную Россию и кроскантри на жигулях.

Ненси сказала нам, что Desert Road, ведущая к Веллингтону самая красивая на острове, проехав четверть ее мы не очень понимали к чему она, а потом взглянули в зеркало заднего вида и потеряли дар речи, четко за нами грозно стояли пики вулканов национального парка и дорога как будто сама бежала от них прочь, невозмутимыми оставались только стада барашков, мы решили это исправить, разогнав их квадрокоптером, став лучшими пастушками на обоих островах. Оказывается коптером можно перегнать стадо баранов за 10 минут в любое место ;)

Веллингтон – столица кофе, здесь он возведен в культ, у каждого кофешопа свой стиль прожарки, свои поставщики и свой затутаированный бариста с бородой. Под каждую погоду свой кофе и уж тем более под каждое настроение, а погода здесь как в Сан-Франциско, поменяться может раз 8 на дню, ну чем не повод пойти попить кофе? И купив зерен домой сесть на паром на южный остров.

Южный остров, совершенно другой, не смотря на близость к с своему соседу, намного холоднее и совершенно другой по ландшафту. Он резко взмывает ввысь после Greymouth, и тут начинается сказка, вода режущего глаз голубого цвета в озерах, заснеженный Mt. Cook, мечта всех альпинистов, ледники постепенно сдающие свои территории и ночные птицы киви, которых случайно встретить мечтает каждый путешественник. Небо здесь ближе, звезды ярче, а людей меньше. Давид приехал сюда из Израиля, также один, он занимается альпинизмом больше 15 лет, и да, он знает, что в горы одному ходить очень опасно, но полное одиночество возможно для него лишь там, где нет следов человека на белом снегу и ради этого он готов лететь сюда еще 20 часов.

По Южному острову нужно ехать медленно, останавливаясь на ночлег в домах местных фермеров, которые зачастую сдают свой сарай или гараж для таких случайных путешественников, которые почему-то резко решили заночевать посередине дороги в Квинстаун.

Сам Квинстаун представляет собой туристическую мекку для тех, кто решил добраться до Милфорд Саунд – затопленных океаном остроконечных вершин. Квинстаун шумный, многолюдный, с постоянными агентствами организующими туры, мы сбежали из него через 30 минут. А вот Милфорд Саунд хорош в любую погоду, и не страшно, что это одно из самых влажных мест на планете, выходи из машины, глуши мотор, сядь один, сам с собой и почувствуй что под водой еще на километр вниз уходят горы, а ты как всегда видишь только верхушку айсберга.