Здесь земля встречается с небом! Гималайские горы

Однажды я подумала: «А не пойти ли нам с мужем в горы? Гималайские».
На тот момент Непал (именно через эту страну мы хотели попасть в горы) казался чем-то далёким и труднодоступным, но когда я узнала, что визу можно без проблем поставить в аэропорту, было решено, что мы летим туда.
Некоторое время мы думали о том, чтобы купить тур и не париться, но, почитав отзывы туристов в Интернете, я решила, что самостоятельно путешествовать по Непалу не так-то уж и сложно.
Выбор маршрута по Гималаям был непрост. В Непале находятся восемь из четырнадцати «восьмитысячников» мира. Самые распространенные маршруты делятся на три группы: массив Аннапурна – на западе, Лангтанг – в центре, и Сагарматха – на востоке Гималаев. Так как у нас не было большого опыта в треккинге, остановились на Аннапурне. Дальше нам предстояло выбрать маршрут уже в самом массиве Аннапурна.
Признаться, на тот момент, когда мы собирались в поездку и разрабатывали маршрут, я совершенно забыла, что существует горная болезнь. И, вот, мне в руки попадает журнал, в котором пишется о том, как горная болезнь беспощадно губит неподготовленных туристов. После этого мне без конца стали встречаться рассказы людей о том, как им поплохело на высоте 2500 м. В тот момент возникла идея пойти по маршруту до смотровой площадки Пун Хилл, на высоту 3200 м. Я рассказала это своей подруге - заядлой альпинистке, она меня раскритиковала: «Не стыдно ли ехать в такую даль, собраться в Гималаи и пойти на 3200!?» Было решено: идём до АВС (Annapurna Base Camp) 4130 м.
Прилетев в Катманду ( про него http://www.moya-planeta.ru/reports/view/nepal_gryaznyj_licom_i_chistyj_dushoj_2727/), и поселившись в гест-хаусе, мы на следующий день сказали хозяину геста, что планируем трек на ABC. Нити – хозяин гест-хауса – сказал, что у него есть знакомый проводник, и нас с ним познакомит. На следующий день Нити познакомил нас с «мистером шерпой», который на десять дней был нашим братом, а сейчас – хороший друг. Многие думают, что «шерпы» – это название проводников или носильщиков. Шерпы – это немногочисленный народ, который адаптировался к жизни высоко в горах, где обычному человеку очень сложно не только жить, но и находиться даже короткое время. Нашего «мистера шерпу» зовут Нима Лакпа, ему 42 года – выглядит на 30. Худенький, низкого роста и, как все непальцы, с искренней широкой улыбкой.



Нам нужно было сделать «пермиты» для трека. Нима сказал, что может без проблем этим заняться, чем сэкономил нам время.
На следующий день мы выезжаем в Покхару, откуда начнётся наш трек к самым высоким горам планеты!
Переночевав в Покхаре, мы отправились на внедорожнике до деревеньки Ная Пулл. Туристов было много. Хорошенько зашнуровав обувь и поправив ремни рюкзаков (так, словно больше у нас не будет для этого остановок), мы очень быстро стартанули. Сначала дорога была достаточно лёгкой, идёшь: любуешься пиком Мачапучаре, рисовыми террасами, лесами.





Потом начались крутые подъёмы и спуски, и, на втором часу нашей ходьбы, я поняла, что жутко устала. Нам идти ещё девять дней, а я устала! Главное было не показывать мужу и проводнику, что мне уже тяжело – я же всё это затеяла. По дороге мы встретили двух парней-американцев, которых видели в аэропорту Дохи, они стояли на распутье и вертели в руках карту.
Дорога в горах сложна тем, что большая её часть – это огромные камни, которые образуют ступени. Шаг очень сложно регулировать, а за спиной ещё и рюкзак с меня ростом. Мимо проходили туристы с камерой и поясной сумочкой, а всё их «богатство» несли на своих спинах шедшие перед ними портеры. Иногда они несли по два рюкзака объёмом не меньше 90-а л. Такое зрелище вызывало у меня неоднозначное чувство: с одной стороны – это заработок (весьма скромный, конечно), а с другой – большой урон для здоровья. Носят они примерно 50-70 кг каждый день вверх-вниз по горам, по камням, в дождь, в снег. Обуты они во вьетнамки или, в лучшем случае – в кроссовки.



Треккинговую обувь могут позволить себе немногие. Каждый день я была рада тому, что у нас хватило ума купить хорошую, пусть немного дорогую, обувь для трека. Когда вы собираетесь в подобную прогулку, у вас может быть не самый хороший рюкзак, простенькая одежда, но обувь – это самое важное!
Ночевали мы в лоджиях – это небольшие двухэтажные гостевые дома, с фанерными перегородками и большой верандой, где по вечерам собирались путешественники со всей планеты, делились впечатлениями, историями, пили масала-чай.



В походе с местным проводником есть много преимуществ: во первых – можно много чего узнать о местном народе и стране «из первых рук», вы экономите много времени, которое ушло бы на поиск нужной тропинки, места ночлега, а бывает и так: пришёл ты ночью, а места и нет… В конце концов, вы даёте возможность заработать человеку, чем помогаете и его семье. Деньги, которые обычно заплатят проводнику, невелики – это примерно $15 в день.
Если говорить о ежедневных расходах, то ночлег в горах стоит $3-5, еда на человека – около $15, а душ, пароль от WiFi или доступ к электророзетке (для зарядки телефона и т.д.) – в среднем, по $2-3.
Не много. И, тем не менее, на второй день нашего пути, мы поняли, что нам сильно не хватает наличных денег на остальные восемь дней (а банкоматами в горах как-то не обзавелись ещё). Решили экономить. Мы заказывали одну порцию на двоих с мужем, старались пить больше сладкого чая. С собой в дорогу мы взяли пару пакетиков с леденцами, которые нас спасали от чувства голода. Кроме того, конфетки нужны ещё и для того, чтобы угощать детей в горах, они это очень любят.



Вскоре Нима поинтересовался, всё ли у нас в порядке, почему мы едим так мало. Мы сказали ему, сколько денег у нас осталось – он был очень удивлён. Мы его уверяли, что нам достаточно одной порции риса с лепёшкой на двоих. Но есть всё же хотелось…
Однажды вечером, когда мы, будучи уже голодными, ждали ужина, к нам подошёл Нима и говорит так загадочно: «Не хотите чаю попить? Местного». Мы, конечно же, согласились – думаем: «Ну, наконец-то, мы попьём нормально высокогорного чая, а не того, что в пакетиках». Нима повёл нас в какой-то домик с небольшой кухней и столовой. Там сидели непальцы и очень внимательно на нас смотрели. Нима говорит: «А, может, вина? Местного». Нам принесли бутылку с белёсой мутноватой жидкостью. Наш шерпа налил нам по полному стакану. Это было что-то вроде самогона, на вкус немного напоминает лаваш и разбавленную водой водку. Всё ясно, Нима решил познакомить нас питейной традицией Непала. Сам он не пил. «Местное вино» сразу дало в голову. А есть по-прежнему хочется и даже ещё больше. Нам принесли закуски: сначала это были кусочки вяленого и очень острого мяса буйвола, затем – нарезанный редис и, в конце, обжаренные с солью неизвестные нам бобовые. В этот вечер мы остановились на ночлег около известной деревни Гандрук.



Во время трека полно много времени поразмыслить о жизни, о себе, о горах, о людях. Нет возможности отвлекаться на разговоры, идёшь, смотришь под ноги, чтобы не свалиться, смотришь по сторонам, чтобы не пропустить восхитительные пейзажи, думаешь и думаешь.







Я думала о том, какой тяжёлой жизнью люди платят за то, что живут в этих труднодоступных красивейших местах. Сорок процентов страны находится на высоте 3000 м. и выше. Разумеется, ни о каком транспорте не может быть и речи, только мулы.



Изо дня в день люди ходят по горам, работают на террасах, носят тяжёлые грузы, разводят буйволов и овец.





Все впечатления усиливались на фоне сравнения с моей поездкой в ОАЭ перед Непалом. У Арабов есть их безжизненная пустыня, беззаботная жизнь и богатства, а у этих бедных людей есть только тяжелый повседневный труд и горы…самые величественные и красивые горы в мире.



Однажды, я спросила у нашего «мистера-шерпы»: «Нима, а люди в Непале счастливы?». Он был очень удивлён этому вопросу и даже не сразу понял, о чём я. «Конечно, счастливы!» – ответил он.



Однажды, остановившись перевести дух после тяжёлого подъёма, мы увидели семью из Германии в составе мамы, папы и четверых (!) детей. Двое из них были совсем маленькие и их несли портеры в корзинах за спиной, остальные шли пешком. Для портеров, видимо, это тоже был новый опыт, они рассказывали всем, как ловко дети управляют им, держась за уши, поворачивают то влево, то вправо, прямо как наездник коня.



В треке очень часто встречаешь одних и тех же людей: сегодня ты их весь день догоняешь, а завтра они от тебя не отстают – так мы познакомились с двумя удивительными бабушками. Хотя, называть их так не совсем верно, после знакомства с ними, я поняла, что «бабушка» – это я! Лет им около 60-ти, одна была из Хорватии, другая – из Чехии, она знала немного русский, а другая, узнав, что мы из Красноярска, отметила: «О, Хворостовский! Он тоже из Красноярска! Я ездила на его концерт в Берлин!». Было приятно. Мы выходили в одно время, но когда вечером добирались до ночлега и заходили на веранду, попить чай, они уже играли в карты со своим проводником. Удивительные женщины.
Была пройдена половина пути, я устала. Иногда, когда дорога была очень трудной, несколько суток шёл дождь, а сухой одежды уже не было – я думала о том, зачем мне это всё? Почему я не поехала на море? Все нормальные люди лежат на пляже! Но, когда облака расходились, я могла наблюдать всю красоту и мощь гор, непроходимые гималайские леса, водопады, которые окружали со всех сторон.









В тот момент, я поняла, что все эти пейзажи откроются только тем, кто готов прийти сюда. На главную смотровую площадку Непала – Пун Хилл мы поднялись дважды: вечером и утром – встречать рассвет. Площадка находится на высоте 3200 м., и, когда мы поднялись (подъем на Пун Хилл достаточно резкий – за сорок минут быстрого подъёма набираешь практически пятьсот метров), я поняла, что горная болезнь действительно существует. Слегка начинает кружиться голова, а руки и ноги невозможно поднять, словно они из свинца. Но это всё признаки кислородной недостаточности, и в остальное время я чувствовала себя хорошо даже на высоте 4130 м.



Меня впечатлил рассвет. Мы встали в 4:30 утра и начали подъём в темноте. Вдалеке, на тропинке к смотровой площадке, мы видели много туристов с фонариками, они были похожи на светлячков. На площадке людей было много, тут же можно было согреться чашечкой кофе или чая вместо завтрака, все занимали места получше и устанавливали штативы с камерами. Это было незабываемо, когда из-за гор появились первые лучики солнца!



С площадки мы видели два горных массива: Аннапурна с вершиной Аннапурна I (8091 м.)
и Дхаулагири с главной своей вершиной Дхаулагири I (8167 м.)



А между двух великанов проходит самое глубокое в мире ущелье, по дну которого течёт река Калигандаки. Кроме того, это – путь к королевству Мустанг. Да, такое существует.





Каждый день, с набором высоты, я наблюдала, как меняются пейзажи. Наш путь начался в Покхаре, на высоте 820 м., а закончился в базовом лагере Аннапурны – 4130 м. Солнечные долины и рисовые поля сменялись лесами, обрывами с водопадами и в конце пути остались только камни, сухая трава и буйные холодные реки, берущие своё начало в ледниках.









Погода в горах непредсказуема – это знают все. Но она ещё и коварна, как оказалось. Шесть дней мы шли к базовому лагерю: сначала погода была хорошая – солнце и облака, а на полпути начался дождь. Он лил ежедневно, до самого подъёма к подножью Аннапурны, и мы не только окончательно намочили всю одежду, но и самое главное – имели все шансы так и не увидеть вершины гор вблизи. Такая погода была вызвана тем, что с берегов Индии пришёл циклон и тучи «застряли» в горах. Не свойственное середине октября явление. Так сложилось, что будь мы в лагере днём раньше или днём позже – мы бы обязательно увидели снежные вершины.
По пути из лагеря нам в след показалась во всей красе вершина Мачапучаре (6997 м.). Эта гора остаётся непокорённой, и по сей день. Подъём на неё запрещён, так как считается, что на её вершине – дом бога Шивы, а тревожить его – себе дороже будет.



Открылась нам в след и Аннапурна I. Одна из самых опасных гор: 40% всех смельчаков, за всю историю восхождения на неё, погибли. Для сравнения, на счету Эвереста – примерно 7% погибших покорителей. С Аннапурной может поспорить – разве что пакистанская К2.



Несколько дней после трека мы провели в Покхаре – уютном городке, расположенном у озера Фева. Здесь же большинство туристов расслабляются после Аннапурны.







Вечером, на главной улице – Lakeside, в каждом кафе и ресторане зажигают свечи, а туристы наполняют их весельем и рассказами о походе в горы.
Кроме как нежиться на солнышке, в Покхаре, можно подняться на смотровую площадку и ступу, которая находится на горе. Сверху можно наблюдать красивейшую панораму города, озера Фева, а если повезёт, ещё и массива Аннапурна.
Те, кто любит драйв, обязательно должны полетать на параплане.



Кто любит романтику, может взять на прокат лодку, хоть на весь день, и наслаждаться видами, плавая по всему озеру.





В тот день, когда мы покидали Покхару, мы увидели вдалеке всю горную цепь Аннапурна. Такого чистого и ясного неба и гор мы не видели в Непале раньше. Да уж, хорошо тем людям, которые сейчас в горах, думали мы, они могут видеть горы во всей красе! В следующий раз обязательно будет базовый лагерь Эвереста и обязательно будет ясно, как сегодня.